Проникнення за Санта-Росу

Незважаючи на відсутність доріг в перуанській сельві, потрапити в Амазонию зовсім нескладно — було б бажання

Вдень прогулянки по перуанської сельві практично безпечні.  Хижаки сплять, та й в болото провалитися не вдасться - якщо йти по стежці.  фото автора

Територією Перу протікає лише невелику ділянку найбільшої в світі річки Амазонки — кілометрів чотириста. Амазонією називають гігантський басейн її приток, Напо, Укаялі, Мараньона, і незліченних річечок. Ці глухі, дикі, заболочені місця облюбували дивом уцілілі племена амазонських індіанців, чотириметрова отруйна кричуща при атаці «ко-ко-ко» змія шушупі, тапіри, крокодили, ягуари. Автомобільних, а вже тим більше залізниць сюди не проведуть, напевно, ніколи — це просто неможливо. Але, незважаючи на це, проникнути в Амазонию не так вже й складно, було б бажання.

Для Перу найдовша і повноводна ріка в світі закінчується містечком Санта-Роса. Навпаки, через річку, — колумбійське місто Летісія, зливається з бразильським Табатінга. Для іноземців це район своєрідного адміністративного «ніде». З якого б з цих трьох держав ви ні прибутку, потрібно лише поставити штамп про виїзд з країни. І все! Вранці можна ходити з Бразилії в Колумбію пити знаменитий колумбійський кави, плавати обідати в Перу, а ввечері — повертатися до Бразилії, щоб випити ром і станцювати з аборигенами.

Дістатися сюди можна різними способами. З Боготи, столиці Колумбії, чимало дешевих рейсів ($ 60-80) в Летісію. Літаки з Ріо до Табатінга в 2-3 рази дорожче. А вибратися звідси складно. Чисто психологічно. Затягує.

Якщо вдалося не застрягти в цій великій змішуванні річок, мов і культур на все життя, то шість разів на тиждень з Санта-Роси в триденне подорож вгору по річці вглиб Перу відправляється дивовижна ланчу. Пофарбована білою фарбою, з іржавими патьоками триповерхова баржа, в зв’язку з відсутністю доріг — єдиний засіб пересування по Амазонії.

На першому, вантажному поверсі верещать прив’язані за одну ногу свині, мукають худі корови, кудахчут з бамбукових клітин кури. З неперекладними криками: «Каррахо! Ті пута Мадре! »Вантажники тягають мішки з цементом. Трохи осторонь, на бочці з-під бензину, команда ріжеться в карти.

Провести три дні в гамаку під час річкового подорожі набагато краще і дешевше, ніж в тісній каютке.  фото автора

Другий і третій поверхи — для пасажирів. У два ряди на відстані 30-40 см одна від одної висять гамаки. Там же потрібно вішати свій — і це не так страшно, як може здатися спочатку. Латиноамериканці товариські, але делікатні, жити заважати не будуть.

Є і каюти, та тільки в цьому залізному труні розміром 2,5 м на 1,5 м за одну ніч розвивається клаустрофобія. Так що в гамаку краще, до того ж в три рази дешевше — від Санта-Роси до Ікітос попросять 50 солей ($ 1 = 2,9 солячи), можна торгуватися.

Які відкриваються в подорож види не набридають ні на другий день, ні через півроку життя тут. Перебіг несе величезні, вирвані з коренем дерева, по берегах розтягнулися густі стіни пальм, листяних гігантів, ліан. Коли ланчу йде по вузьких протоках між островами, дерева змикаються прямо над нею. З гілки на гілку, повискуючи, скачуть мавпи. Іноді далеко побачиш пливе удава боа — зміюку товщиною і довжиною з телеграфний стовп.
Ікітос: поїзд далі не йде
Через три дні плавання ланчу швартується в порту Пуерто Пескеро славного міста Ікітос — центру каучукової лихоманки XIX-XX століть, центру торгівлі кокаїном, міста, в якому знаходяться одні з наймальовничіших і небезпечних в Латинській Америці нетрів, численні мешканці яких з радістю зустрічають вас в порту. Грінго (іноземець) — найбажаніша видобуток. Так що сумочку краще притискати до себе, в кишенях нічого цінного не мати і спускатися по трапу групою.

За межами порту спокійно. Ікітос — туристичне місто, хоча звичними туристичними пам’ятками він небагатий: колись розкішні, а тепер напіврозвалені особняки каучукових баронів в районі центральної площі Пласа де Армас; залізний будинок, побудований знаменитим Ейфелем (Gustave Eiffel, 1832-1923); приватні звіринці; ферма метеликів і кілька потьомкінських «індіанських сіл».

Ляльки амазонських індіанців зроблені з підручних матеріалів.  фото автора

Головна визначна пам’ятка міста — ринок Белен. Знайомитися з флорою і фауною Амазонії в гастрономічному її аспекті можна починати тут з м’ясних рядів. Здоровенні водяні щури — капібари, черепахи, випотрошені і живі зі зв’язаними лапками, смажені на решітці крокодили, м’ясо тапира, мавп, дрібного місцевого кабанчика махас. Прилавки завалені общипаними туканами, трохи далі торгують і готовими стравами з усієї перерахованої дичини, смаженою рибою і шашликом з личинок короеда, суріас.

Прямо під ринком — Белен Бахо (Нижній Белен, Флотадо). Ті самі нетрі, де поліція і вдень щось не показується. А вже мирному іноземцю туди і зовсім шлях замовлений. Між тим днем ​​тут яскраво і незвично: підлітки, які грають поперек вулиці в баскетбол, красиві, безвідмовні дівчата; стара п’яна негритянка Селія з Бразилії, яка розповідає, як в юності вона була закохана в російського льотчика і які у нього були зелені очі; група річкових грабіжників, які палять крек навпаки забитого дошками колишнього поліцейського відділку.

Ночами тут як у вестернах про диких салунах Техасу: теж періодично постреливают, а вже поножовщина і зовсім буденне явище. Я прогулювався там з місцевими друзями і під кінець всіх помітних бандитів дізнавався в обличчя, але відчуття, що моє життя коштує дешевше моїх же джинсів, мене не покидало.
Дика Укаялі
За Ікітос починаються справжні дикі місця — в якому б напрямку вище за течією ви ні пливли. Місто стоїть на перетині трьох великих річок: Напо, Укаялі і Мараньона. У п’ять днів плавання вгору по Ріо напу, в селі Пантоха буде межа Еквадору.

Пантоха стоїть на семи пагорбах. На найвищому з них — військова частина. Там є навіть пара гармат, грізно повернених у бік Еквадору. Зовсім недавно їх активно використовували — 15-20 років тому на кордоні цих держав регулярно траплялися «прикордонні інциденти», часом переростали в кровопролитні бої.

Поселення вздовж річки зустрічаються не часто, і виглядають вони абсолютно однаково.  У багатьох є «готелі», але умови життя там не відрізняються від тих, що звичні місцевим.  фото автора

Якщо плисти вгору по Мараньона, через три дні буде містечко Юрімагуас. А далі вгору Мараньон для великих судів не судноплавний. Відразу за Юрімагуас річка йде в гори, петляє серед порослих де джунглями, де триметровими кактусами відрогів.

Сама малозаселених і дика річка регіону — Укаялі. По ній ми і попливемо. Плисти шість днів — по крайней мере, до найближчого міста, до якого підведені автомобільні дороги, Пукальпа. По дорозі досить багато заповідників і національних парків, а й без них бігає, скаче, повзає, плаває і літає звірини в навколишніх лісах вистачає. Так що можна зупинятися в будь-який селі, де швартується баржа. Потрібно лише запитати у команди, чи є в ній готель. У багатьох є.

Правда, умови в усіх цих «оспедахес» і «алохамьентос» спартанські: чотири стіни, нари, москітка, дощату підлогу з величезними щілинами. Під підлогою (будинки на палях) бігають собаки і свині. У кутах живуть здоровенні павуки — по запевненнях місцевих, вони не представляють небезпеки, боятися варто маленьких чорних павучків, які живуть на сільгоспугіддях, і скорпіончіков. Зручності на вулиці. Вночі туди без ліхтарика і мачете ходити не варто. Є ризик зустріти змію.

Місцева жителька зі своїм ручним іншому.  фото автораСела вздовж річок абсолютно однакові. Штук 20-30 критих пальмовим листям хатин. Неодмінно є пара магазинчиків, які торгують рисом, згущеним молоком, мотузками, постерами з Термінатором, рибальськими гачками. У сезон дощів (березень-липень) єдина вулиця залита водою, і від хати до хати пересуваються на човнах.

Першу зупинку ми зробили в населеному пункті Хуакачіро, це в двох днях плавання від Ікітос. Вода вже спала, в непролазній бруду копошилися діти і поросята. Півтори сотні жителів, школа, «оспедахес», в якому живуть вчителі цієї самої школи. І ми — рідкісні грінгос, ступили на їх землі.

З одного боку річка, з іншого — сельва на багато сотень, а може тисячі кілометрів. Вдень гуляти в сельві практично безпечно. Змії і ягуари сплять. Джунглі змикаються над вами малопроникними для світла стіною — величезні дерева, обвиті ліанами, чагарник, орхідеї. З дивовижними криками проносяться птиці всіх кольорів веселки. По гілках скачуть мавпи. Найчастіше зустрічаються буро-руді маленькі, довгохвості. Тут їх називають «моніторування» і полюють на них з рогатками.

Звіра серйозніше, ведмедя і ягуара, можна зустріти тільки в темний час доби, і йти потрібно подалі. У сутінках в лісі дуже красиво: на крони дерев падають рожеві і сині тіні, на нічліг летять зграї зелених папуг. Тільки милуватися красотами особливо ніколи, потрібно поспішати додому. Вночі в сельві робити нічого.
Сільгоспроботи під дією коки
Вранці місцеві жителі розсідаються в пироги і пливуть — хто рибу ловити, хто на чакру, відвойоване у джунглів поле, в декількох кілометрах від села. Вирощують тут банани, юку (витягнутий коренеплід величезних розмірів, за смаком нагадує картоплю), перець чилі, в верхів’ях, ближче до гір, кущі коки.

«Поїхали!» — Ні хвилини не роздумуючи, відповів на прохання взяти мене з собою на чакру господар готелю Гійєрмо. Пливли близько години на човні. І ось розчищений ділянку, навіс. Тут у Гійєрмо ростуть банани і пара кущів коки. Поки ми рубали банани, дружина господаря Марія розвела багаття і стала розкладати на решітці тушки солоної риби паломети і банани в шкірці. Банан в традиційному для нас розумінні тут, скоріше, не фрукт, а овоч. За ступенем зрілості їх ділять на два види. Зовсім зелені, тільки що зрубані з куща, «Вердес» (verdes) просто варять і їдять разом з супом і другим, як у нас хліб. Другий вид — «гінеос» (guineos) — більш стиглі банани, їх використовують для смаження. Як же фрукта їдять маленькі, розміром з палець, і надзвичайно солодкі бананчики, які називають тут «platanos».

Так ось, Марія смажила «гінеос», а рубали ми «Вердес». Головне в нашій справі — правильно зловити падаючу гроно, щоб вона тебе на смерть НЕ прішібла. Важить кожна кілограмів двадцять п’ять.

До обіду була подана дволітрова пляшка дивного напою «Масато». За смаком і кольором нагадує кефір, але продукт цей не молочного походження. Варене рослина юку жують і спльовують в чан з водою і, давши пару днів побродити, п’ють як прохолодний. Якщо дати побродити тиждень, напій виходить міцним. Наш був чимось середнім. Якщо спосіб приготування не бентежить — штука досить смачна.

Після обіду і нетривалої сієсти ми знову сіли в човен і попливли розчищати нову ділянку джунглів. Мачете в руки і — кущі, очерет і молоді дерева рубати, на старих деревах — підсікати кору. Коли все засохне, ділянку випалюють. Удобрених золою, він років зо два непогано плодоносить. Потім розчищають новий. Робота важка, та ще й пересуватися доводиться мало не по коліно в багнюці.

І тут не можна не згадати про чудодійні властивості листа коки. Гійєрмо добродушно протягнув мені штук десять листочків коки і шматок Лехії — змішаної з цукром золи різних рослин. Все це потрібно гарненько прожувати і залишити за щокою. Відразу ж оніміли мову і ясна, але якогось особливого дії я не відчув — тільки втому як рукою зняло, продуктивність праці істотно зросла, є перехотілося.

Лист коки все місцеві народи вважали даром богів і використовували його тисячі років при важкій фізичній роботі, далеких переходах в горах, в релігійних церемоніях, в медицині. Кокаїн почали з нього екстрагувати в XIX столітті.

Друге за важливістю після землеробства заняття місцевих — рибалка. Риби в річках повно. За годину на споруджену з волосіні, гачка, грузила і вирізаної в прибережних кущах палиці снасть наловиш річкових мешканців досить для прохарчування двох осіб протягом двох днів. Більше ловити не має сенсу, холодильників в селі немає.

Витягнувши з річки свою нехитру снасть, неможливо не здивуватися — аж надто дивний вигляд має видобуток: риба, схожа на сома, з отруйними шипами і вусами Будьонного. Це марнотратника. На гачку може виявитися щось подібне без шипів — сомик Багрій. Попадається риба, схожа на місяць — паломета, схожа на чорта, чорна, закута в броню, Шпичаста — Еспехо, або річковий краб — здоровенний, що нагадує камчатського. Розмір риб — від долоні до ліктя дорослого чоловіка.

У марнотрати потрібно відразу ж, не знімаючи з гачка, обламати отруйні шипи. М’ясо всіх цих риб смачне і жирне, як свинина. У місцевих улов серйозніше. Найбажаніший — пайче, цар-риба, він для амазонських аборигенів щось на зразок осетра для наших волжан. До шести метрів в довжину, до трьохсот кілограмів ваги. Примірники поменше трапляються в мережі, а справжнього величезного Пайч б’ють вночі з лука «на факел».
Email для справжнього індіанця
Рибалити в околицях села Хуакачіро - одне задоволення: риба велика, жирна, і, що особливо радує, її багато.  фото автораПівтора дня плавання до наступної зупинки в селі Маоісо запам’яталися великою кількістю прісноводних дельфінів. Чорні та рожеві, трохи менше звичних нам морських, вони раз у раз, вистрибуючи то з одного, то з іншого боку ланчі, ловили рибу і підбирали летять з судна недоїдки.

Чорний дельфін вважається тут звіром цілком звичайним, а ось його рожевий побратим — тварина священне, про нього ходять легенди. Розповідають, наприклад, що в дні сільських свят рожевий дельфін обертається красивим, багато одягненим юнаків, йде на танці, спокушає найкрасивішу дівчину села, тягне її до себе на дно і з’їдає.

Потрапити до справжніх індіанцям вдалося випадково. Сусіди, два брата Рейнольд і Густаво, мовчазні, років сорока з невеликим, мужики запросили з собою обплавати в село шіпібов. Вони там купували солону рибу пайче, щоб потім перепродати в Ікітос.

Плисти години чотири вниз за течією (повертатися шість), а потім через лагуну і притоки ще години дві. У стоячій, поросла лататтям воді мотор абсолютно даремний, човен доводиться буквально протягати на веслах по сплетіння коренів. Правда, якщо подивитися навколо, краса — птахи літають, лисиці, амазонські чаплі, білі, тонкі, витончені.

Від села враження залишилося суперечливе. Насамперед вождь, він же алькальд (глава адміністрації) попросив у мене мій Email. Але це він, швидше за все, щоб похвалитися, що йде в ногу з часом. Найближчий Інтернет кілометрів в восьмиста звідси, в Пукальпа. Телефону в селі теж немає. Зате по кожній хатині скаче ручна мавпочка, на стінах висять луки і стріли ( «На алігатора», — пояснив мені Густаво). Тітки в національному одязі куховарять головне місцеве блюдо — пюре з юки з рибою.

Солона риба, шкури і якісь дрібнички-сумочки, які місцеві жінки плетуть і разом з жителями більш цивілізованих сіл посилають для продажу туристам на ринки Ікітос, — ось і все, що село може запропонувати зовнішнього світу. В іншому господарство натуральне.

Витончені білі амазонські чаплі виглядають собі їжу у воді.  фото автора

Від Маоісо до Пукальпа — дві доби на ланчі. Пукальпа — перше велике місто, межа сельви. Звідси ніч на автобусі до Ліми — столиці країни. А звідти можна виїхати взагалі куди завгодно, на узбережжі і в країну снігових піків і високогірних озер, в міста іспанських конкістадорів і зруйновані фортеці інків … Але особисто я для себе нічого цікавішого сельви в цій дуже різною і цікавою країні не знайшов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *