Мехіко. Місто з каменів Теночтітлана

Для мексиканців сьогодні, як і для ацтеків п’ятсот років тому, в грі в м’яч є щось божественне

Мехіко.  Площа Сокало.  За 450 років свого існування головний католицький собор Мексики під дією тектонічних зсувів опустився на 3 м нижче рівня площі.  фото автора

Ми вже бачили багато міст і сіл, побудованих на воді і на суші, але все одно були вражені. Це місто було схожий на чаклунство: незліченну кількість веж і кам’яних будівель, що піднімаються з води. Деякі солдати питали: чи не сон це?

Так іспанець Діас дель Кастільо (Bernal Diaz del Castillo, 1495-1584) описав свої перші враження від столиці імперії ацтеків — Теночтітлана. Конкістадори Ернана Кортеса (Fernando Cortes Monroy Pizarro Altamirano, 1485-1547) увійшли в місто 8 листопада 1519 року. У ту пору «ацтекська Венеція», що розкинулася на водах солоного озера Тескоко, була в чотири рази більше Лондона. У місті функціонували каналізація і водопровід, а усі товари, перед тим як потрапити на ринок, проходили ретельний санітарний огляд.

Зустрічати іспанців вийшов сам імператор Монтесума II (Moctezuma Xocoyotzin, 1466-1520) в супроводі двохсот наближених. Кортес надів на ацтека скляне намисто; Монтесума у відповідь вручив європейцеві важку золоту ланцюг. Гостей прийняли з належними почестями. Здавалося, між двома народами утвердився мир. Але це була лише ілюзія. В душі ацтеки ненавиділи і боялися чужинців, а дорогоцінні подарунки та блиск індіанського золота розпалювали жадібність конкістадорів. В 1521 Теночтітлан зітруть з лиця землі. Канали засиплють, а камені від міських храмів будуть використані при будівництві на цьому місці нової колоніальної столиці — Мехіко.

Постамент замість пам’ятника

Сучасна столиця Мексики — це один з найбільш дивних мегаполісів на Землі. Девятнадцатімілліонний мегамонстрів загруз в жахливих пробках і смог, від якого жителі захищаються масками. І тим не менше будь-яка новизна варто тут на міцному фундаменті традицій, як іспанських, так і індіанських (мезоамериканських). Найкраще це відчуваєш на центральній міській площі Сокало (Plaza Zocalo). Насправді, вона носить ім’я площі Конституції, але про це як ніби ніхто не пам’ятає. У 1842 році тут було вирішено встановити пам’ятну колону на честь здобуття Мексикою незалежності від Іспанії (1821). Однак звели тільки постамент — далі справа не пішла. Він сиротливо простояв кілька років і був розібраний. Але з тих пір площа інакше, як Сокало ( «П’єдестал»), не називають.

Рано вранці приємно прогулятися по цій величезній пустельній площі, прикрашеної гігантським флагштоком з мексиканським національним прапором. Згідно індіанському міфу, бог сонця Уицилопочтли наказав ацтекам оселитися в тому місці, де їм зустрінеться орел, що сидить на кактусі, зі змією в дзьобі. Після довгих мандрів індіанцям вдалося виявити місцевість, яка повністю відповідала опису, даному богом. Так в XIV столітті і був заснований Теночтітлан. У 1821 році ацтекскій орел став мексиканським гербом, а в 1968 році його помістили і на прапор.

Теотіуакан - покинуте місто ацтеків в 50 км на північний схід від Мехіко.  Піраміда Сонця (II століття до н.е) - п'ятиярусна споруда висотою 64,5 м, на вершині якого колись знаходився невеликий храм.  фото автора

два храму

На самій площі безліч цікавих історичних об’єктів, перш за все Кафедральний собор (Catedral Metropolitana). Цей найдавніший католицький храм Латинської Америки почали будувати в 1573 році за проектом архітектора Клаудіо де Арсіньега (Claudio de Arciniega, ок. 1527-1593). Але роботи закінчилися тільки через 240 років. У вихідні дні у церковній огорожі товпляться індіанські знахарки і танцівники — «кончерос», які виконують архаїчні ритуальні танці, причому і ті, і інші напевно ревні католики. Чутка, а слідом за нею і історики довгий час вважали, що собор побудували на місці головного ацтекського храму. Але народ і експерти помилялися. Це стало ясно 25 лютого 1976 року.

У той день робітники-електрики прокладали кабель. Вони копали траншею на покинутій околиці Сокало, пустирі з дивною назвою «Собачий острів» (тут на узвишші під час частих повеней збиралися бродячі собаки). На двометрової глибині ківш екскаватора вдарився в щось тверде. Так, випадково виявився головний храмовий комплекс Теночтітлана — Темпл Майор (Templo Mayor).

Один з перших його об’єктів, піраміду, індіанці збудували в 1325 році. Протягом наступних століть храмовий комплекс поступово розширювався і надбудовувався. За індіанським законам, кожна перебудова не могла обійтися без людських жертвоприношень: ацтеки щиро вважали, що без них сонце і місяць неминуче зупиняться і впадуть на землю. Уже знайомий нам Діас дель Кастільо нарахував двадцять тисяч чоловік, убитих під час чергової реконструкції, що завершилася якраз перед приходом європейців.

Тут була жахлива сморід, — писав він про святилище на вершині храмової піраміди, — від тієї ж жахливої причини — запёкшейся, гниючої крові. Тут же зберігався колосальний барабан, обтягнутий шкірою якийсь велетенської змії; звук цього пекельного інструменту, чутний на цілу милю, наганяє невимовну тугу.

Перші археологічні знахідки на Сокало були зроблені ще в 1790 році. Тоді з землі витягли жертовний «Камінь сонця» (Piedra del Sol), знайомий кожному, хто побував в мексиканській столиці, і статую бога Коатліке в плаття зі змій. Всього кілька метрів відділяло мексиканців від найбільшого відкриття. Але, видно, час тоді ще не настав. Місцеві індіанці почали покладати до статуї Коатліке квіти і запалювати свічки біля її підніжжя. Тому від гріха подалі міська влада вирішила приховати ідола у дворі Незалежної університету Мехіко (Universidad Nacional Autonoma de Mexico), а розкопки зупинити. Відкриття Темпл Майор довелося чекати ще 186 років.

Текіла і гострий соус

Ацтеки в алкоголі розбиралися погано. З блакитної агави (Agave tequilana) вони робили легку бражку — кульці, напиватися якою дозволялося тільки тим, хто досяг шістдесяти років. Іспанці познайомили індіанців і з технологією бродіння, і з практикою непомірного узливання. Так з’явилася текіла — всесвітньо відомий напій, велика частина якого проводиться в однойменній мексиканській провінції. Європейська, а точніше північноамериканська манера пити її з лаймом і сіллю не є традиційною. По-справжньому, по-мексиканськи, текілу вживають з томатним соком, рясно присмаченим гострим перцем.

Продуктовий ринок Оахака.  Тут завжди можна купити гострі спеції для мексиканських соусів і салатів.  фото автора

Взагалі, в Мексиці вам до будь-якої страви подадуть не менше трьох соусів, один гостріше іншого. Чого тільки варта «молі поблано» з шоколаду, чилі-перцю і смажених коників чапулінес. Справжня мексиканська їжа повинна горіти в роті. До речі, корисну пораду: якщо обраний вами столичний ресторан відзначений в міжнародному путівнику, будьте готові, що в рахунок включать і чайові — від 10 до 20% від вартості вечері.

Метро за сім рублів

Чи не переборщити з текілою, ви без праці знайдете на площі Сокало невеликий вхід в метро, прикрашений зеленою літерою М. Путівники взагалі-то не рекомендують їздити мексиканської підземкою, але любителів контрольованого екстриму це навряд чи зупинить. У великому підземному холі цілком по-московськи можна перекусити піцою, а також запастися свіжою пресою і шкарпетками, на випадок якщо ви їх забули на батьківщині. Увага: ціна поїздки становить всього два песо, по-нашому — сім рублів. Зрозуміло, що з такою таксою метро надзвичайно затребуваним серед небагатьох мексиканців, і в годину пік народу стільки ж, скільки в переході на станції метро Комсомольська. Однак все під контролем. На кожному пероні на спеціальних підвищеннях стоять поліцейські, чоловіки і жінки, в тому числі дуже ефектні. Але гроші все-таки варто заховати глибше: кишенькові крадіжки тут зовсім не рідкість.

Мексиканське метро — це не тільки транспорт, але і засіб підвищення культури його пасажирів. У вестибюлях виставлені макети архітектурних пам’яток, а переходи оформлені освітніми білбордами: картами зоряного неба, історичними картинами і схемами розвитку життя на землі. Боротьба з неписьменністю населення як і раніше актуальна! «Десять песо, десять песо», — лунає гучний крик всередині вагонів. Це торговці-офени з «музичними рюкзачками» рекламують свій товар — піратські збірки на CD. Звукозаписним компаніям залишається тільки кусати лікті.

А станція «Терміналь Аереа» ( «Terminal Aerea») знаходиться всього лише в двохстах метрах від аеропорту імені Беніто Хуареса (Benito Pablo Juarez, 1806-1872). Так що дістатися до літака можна за ті ж сім рублів. А ще в підземці є станція, яка називається «Діти-герої» ( «Ніньос Ероес», «Ninos Heroes»), і присвячена вона однією з найтрагічніших сторінок в історії Мексики.

Діти-герої

Пам'ятник дітям-героям.  Безсумнівно, між мексиканськими хлопцями, загиблими за Батьківщину, і нашими піонерами-героями багато спільного.  фото автора

У XIX столітті Мексика стала вільною і занурилася в нескінченний політичну та економічну кризу. Війна за незалежність (1810-1824) і конфлікти політичних партій знекровили країну. Тим часом бурхливо розвиваються Сполучені Штати все частіше заглядалися на малообжиті північні території сусіда. У 1836 році мексиканська провінція Техас проголосила незалежність, яку їй довелося сплатити кров’ю у війні з центральним урядом (1836-1845). Конфлікт тривав майже десять років, поки Техас в 1845 не долучився до США. У той же рік американський президент Джеймс Полк (James Knox Polk, 1795-1849) запропонував мексиканській владі продати території Верхньої Каліфорнії і Нью-Мексико. Мексика без коливань відкинула пропозицію грінго (так її жителі презирливо називають американців і англійців). Почалися бойові дії (1846-1849). Досить скоро з’ясувалося, що Мексика нічого не може протиставити своєму північному сусідові. Озброєння було застарілим, а воєначальники, за рідкісним винятком, бездарні.

13 вересня 1847 року американська армія підступила до Мехіко. Вирішальна битва розгорнулося за колишню резиденцію іспанського віце-короля Мексики, розташовану на пагорбі Чапультепек на околиці міста ( «Чапультепек» в перекладі з мови ацтеків означає «Пагорб коників»). Що знаходилися тут мексиканські сили під командуванням генерала Ніколаса Брава (Nicolas Bravo Rueda, 1786-1854) за чисельністю багаторазово поступалися армії США. Серед них було і шестеро юних кадетів (молодшому виповнилося 13, а старшому — 19 років). Всі вони героїчно загинули. Особливо мексиканці пишаються Фернандо Монтес де Окою (Fernando Montes de Oca, 1829-1847). Він опинився в будівлі кадетського училища, блокованого американцями. Щоб прапор його полку не дісталося ворогові, Фернандо загорнувся в нього і кинувся з даху вниз. У цей героїчний самопожертву відчуваються і традиції мезоамериканські культури: багато ацтеки добровільно йшли під жертовний ніж. Після укладення мирного договору в 1848 році Мексика втратила половину своєї території. Мексиканці до сих пір не можуть пробачити США цю втрату.

Зараз Чапультепек перетворений в парк (Chapultepec Park), в центрі якого споруджено «Вівтар націй» — пам’ятник, в якому кожен російський відчує щось рідне. Шість поминальних колон і Батьківщина-Мати, що тримає на руках помираючого сина, охороняють спокій останків сміливих хлопців.

Росія в Мехіко

Парк Чапультепек — головне місце відпочинку жителів мексиканської столиці. На великій території, де колись лилася кров американців і мексиканців, знаходяться кілька музеїв і навіть зоопарк. Перше місце серед цих пам’яток належить Національному антропологічному музею (Museo Nacional de Antropologia). На території в вісім гектарів зібрано безліч пам’ятників традиційної культури Мезоамерики: рельєфи пірамід майя, скульптури сапотеков, знаменитий «Камінь сонця» і багато іншого. Підійшовши до кас, ми побачили довгу чергу, що йшла метрів на сто п’ятдесят, і за російською традицією встали в неї. Але незабаром виявилося, що ми помилилися. У черзі стояли мексиканці, які хотіли відвідати не постійну експозицію, а виставку «Царі в історії Росії».

Палац витончених мистецтв (Palacio de Bellas Artes), розташований поруч з парком Аламеда (Alameda Park), прикрашають фрески великих мексиканських художників-монументалістів, в тому числі і «Людина на роздоріжжі» Дієго Рівери (Diego Rivera, 1886-1957). Її замовив Нельсон Рокфеллер (Nelson Aldrich Rockefeller, 1908-1979) для оформлення нью-йоркського Рокфеллер-центру (Rockefeller Center). Рівера, кумирами якого були російські революціонери, вирішив урізноманітнити обстановку центру міжнародного капіталу нагадуванням про соціальне протесті робітників і селян. Так, серед героїв його роботи красувалися фігури Володимира Леніна (1870-1924) і Льва Троцького (1870-1924). Коли Рокфеллер побачив фреску, то попросив художника хоча б прибрати вождя російського пролетаріату. Ображений майстер відмовився, тим більше, що гонорар був уже отримано. Деякий час робота знаходилася в Рокфеллер-центрі за фіранкою, але врешті-решт її змили за наказом власника. Дієго Рівера назвав цей акт «культурним вандалізмом» і зробив точну копію для Палацу образотворчих мистецтв в Мехіко.

До речі, з Троцьким Рівера був знайомий особисто. Приїхавши в Мексику в 1936 році з Норвегії, «перший ворог Радянської Росії» жив в будинку художника протягом двох років. Троцький сподівався, що вже за океаном він вже точно убезпечить себе від агентів НКВД. Однак його сподівання не виправдалися. 20 серпня 1940 він був смертельно поранений агентом Луб’янки Рамоном Меркадером (Jaime Ramon Mercader del Rio Hernandez, 1914-1978). У будинку, де помер «полум’яний лев» російської революції, зараз знаходиться невеликий музей і скромна могила, прикрашена лаконічними серпом і молотом.

Ті учасники мітингу мексиканці, яких мені довелося зустріти, зовсім не схожі на тих, кого показують по телебаченню.  фото автора

Рука Бога

У всіх мезоамериканських цивілізацій була своя гра в м’яч. У ацтеків вона називалася «тлачтлі». У тлачтлі грали цільним гумовим м’ячем вагою до 4 кг і розміром з людську голову. Бити по м’ячу можна було тільки ногами і стегнами. На жаль, правила тлачтлі загубилися в імлі століть. Сучасні історики вважають, що ця гра віддалено нагадувала волейбол. Але найголовніше — в державі ацтеків ця гра виходила далеко за рамки спортивного розваги. Це був цілий ритуал, завершується жертвопринесенням гравців команди, що програла.

У сучасній Мексиці футбол — це теж форма національної релігії. Хто ніколи не чув протяжний крик мексиканських коментаторів «ГОЛЛЛЛЛЛ !!!», той нічого не знає про справжніх футбольних пристрастях. Головний футбольний стадіон Мехіко місткістю 114 тис. Чоловік теж називається вельми символічно — «Ацтека» ( «Azteca»). Саме тут в 1986 році Дієго Марадона (Diego Armando Maradona) забив свій знаменитий гол рукою у ворота британського голкіпера Пітера Шилтона (Peter Leslie Shilton). Арбітри тоді не помітили порушення, але на сповільненій зйомці все було очевидно. Відразу після матчу Марадона, анітрохи не бентежачись, заявив, що спірний м’яч був забитий «частково головою Марадони, а почасти рукою Бога». Що ж, тут, в Мексиці, це дуже можливо.

У свій завершальний день в Мехіко мені знову захотілося прогулятися по Сокало. На цей раз вона змінилася. Тут проходив мітинг опозиції, прямо навпроти президентського палацу. Над площею мчала брава пісня-заклик: «Не дамо приватизувати наш бензин!». Клоуни роздавали листівки, а приїхали з села активістів годували безкоштовним супом. Це не було схоже на картини «політичної нестабільності» Мексики, тиражовані в ЗМІ. Все було весело і бадьоро, а на прилеглих вулицях я так і не виявив вантажівок з місцевими рейнджерами. На цю пританцьовувати і підспівувати демократію спокійно дивилися і Темпл Майор, і катедраль Метрополитана. З таким культурним фундаментом може сміливо дивитися в майбутнє.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *