Слід на білому піску

Я побачила Варадеро крізь злива. Інтернаціональний потік відпочиваючих тьопав босоніж по калюжах, по Avenida Primera проносилися задоволені білозубі велосипедисти. Візники в яскравих плащах, задерши верх фаетонов, пріглашающе дзвеніли дзвіночками, а на дрібному, як мука, спресовані дощем піску валялися скинуті вітром кокоси. У ніжному вологому повітрі пахло Кримом, йодом, мокрими деревами — хай не ялівцем, нехай пальмами — і майже домашнім затишком і спокоєм, небаченими мною перш на знаменитих курортах.

Дощ тут — рідкість. Потужне тепле американське протягом, який приніс в минулому сезоні латиноамериканським країнам і Каліфорнії урагани і тайфуни, в березні відгукнулося на Кубі просто теплим дощем, приємно осовободівшім всіх на півдня від спеки, і невеликим штормом, викинувшись на берег стародавні перелівающіеcя раковини. Красиві темношкірі рятувальники, верхи в своїх кріслах через кожні двадцять-тридцять метрів пляжу, поблажливо поглядали на туристів, які копаються — в пошуках перлини? — В купах винесеннних хвилею черепашок, і відганяли від води сміливих купальщиків: відразу після шторму в океан не можна, через сильну течію.

Для кубинців Варадеро — предмет національної гордості, як балет Алісії Алонсо, Гаванський Капітолій або візит папи. Для американців — спогади про рай на землі, ностальгічні, але з відтінком надії на майбутнє. Для інших Варадеро являє собою зразковий курорт, з готелями, пляжами, ресторанами, дискотеками — все якісно, різноманітно, відповідно до віку, потребами і гаманцем клієнтів.

На початку століття, коли кубинська столиця давно вже вважалася одним з найкрасивіших міст світу, на Варадеро не було нічого, крім непрохідних заростей і білосніжною берегової смуги. Американський мільйонер Ірені Дюпон де Немур освоїв півострів першим, скупивши в 20-х роках за копійки всю землю і збудувавши в центрі 24-х кілометрової піщаної коси, вдаються в океан, чудової краси будинок, прикрасивши його африканським чорним деревом і дерев’яним органом — кажуть, його чутно було на відстані двох кілометрів від будинку.

Згодом територія курорту була розпродана в руки приватних власників, зарості поступово зникали, поступаючись місцем готелям. На даний момент нескінченний ряд готелів благополучно перевалив за дюпоновское житло. Одна з останніх будівель — респектабельний готель Melia Varadero, оформлений в строгому розкішному стилі, оснащений усіма мислимими благами цивілізації, в числі яких — чудове поле для гольфу.

На Варадеро знайшлося місце тихим готельчик, заселеним літніми канадськими парами, які приїздять сюди багато років поспіль. І відмінному чотириповерхового Barlovento — одному з многочислених готелів відомої іспанської мережі Iberostar. І вневозростному Sol Palmeras, оброблені мармуром. І милому недорогому Villa los Delfines, з типово іспанським тінистим внутрішнім двориком. Недорогі тризіркові багатоповерхівки окупували юні аргентинці і італійці, до полудня НЕ виповзають з номерів, а ночами відриваються на одній з двох знаменитих варадерскіх дискотек — La Rumba і La Bamba.

Постояльці солідніше розважаються в кабаре Contine-ntal, що нагадує знамениту гаванську «Тропікану». Немолодий, за місцевими мірками, побудований в 50-му році рожевий International на Avenida de las Americas, де поміщається згадане кабаре, колись був першим готелем на Варадеро. З тих пір багато чого змінилося, але International настільки ж величезний і чудовий — і так же забитий в сезон.

А сезон на Варадеро завжди. Навіть в липні-серпні, коли за мірками північних європейців, спекотно, вистачає охочих — і з Європи, і з Канади, і з Латинської Америки (Варадеро, на відміну, наприклад, від бразильської Копакабани, — місце абсолютно безпечне) підставляти свої тіла гарячого карибському сонця. Що ж говорити про весняні місяці, коли забито буває все, де можна жити, — і дешеве, і дороге. Приїхавши на Варадеро раптом, не забронювавши заздалегідь номера, ви ризикуєте опинитися без даху над головою.

Деякі вважають за краще зупинятися в клубних готелях. Дивує не те, що людям подобається система all inclusive, коли за ворота готелю годі й виповзати зовсім, проводячи весь час на п’ятачку між рестораном, баром і басейном. Дивно, що за цим модним сервісом нецікаві відпочиваючі не помічають нічого навколо. Такий «внутрішній» відпочинок був би зрозумілий, якби навколо Варадеро нічого було б дивитися. Але при достатку екскурсій, морських прогулянок, зовнішніх красот валятися тижні безперервно на пляжі — нерозумно.

Туристичних фірм, готових вам організувати екскурсії, — безліч, але краще звернутися у велику — в Sol y Son, наприклад. За інших рівних пропозиціях в Sol y Son вам напевно знайдуть російськомовного гіда, що важливо для туриста, який не володіє іспанською. За надійність цього агентства говорить і той факт, що один з власників його — авіакомпанія Cubana, яка з 1 лютого об’єднала рейси з «Аерофлотом» і літає з Москви до Гавани двічі в тиждень.

Sol y Son влаштує вам і будь-морську подорож, будь то прогулянка на величезних, з пристойну яхту величиною, катамаранах, або спуск з аквалангом на океанське дно, щоб власноруч обстежити корали. А то можна відправитися в компанії друзів або симпатичних випадкових знайомих на прогулянку на яхті (або Крузер). Яхта зупиняється біля рифу, недалеко від того місця, де кінчається власне Варадеро, ви натягаєте маску, ласти і намагаєтеся розгледіти сірі, як завжди в воді, гілки. А потім закидаєте з борту човна волосінь з наживкою, люб’язно надану капітаном, і через кілька хвилин очікування витягуєте переливається всіма кольорами рибину. Можна попросити її тут же приготувати, але краще відпустити.

А голод втамувати на березі, у відкритому ресторані, критому пальмовим гіллям, де вас чекає запечений в грилі лобстер, під романтичний компот з «Бесаме Мучо», «Гуантанамера» і балади про команданте Че Гевару, сумною і приємною, у виконанні вусатого засмаглого кубинця в сомбреро.

Всім туристам пропонують відвідати крокодиловий розплідник і дельфінарій, в якому за $ 10 можна купатися в суспільстві дельфінів. Ці задоволення не можна вважати ексклюзивними кубинськими, але радість вам доставлять. А ось чого ви ніде крім Куби не побачите, так це Кайо-Ларго, перлини Карибського моря, маленького острова, на якому пісок ще білішими, ніж на Варадеро, сонце ще гаряче, хоча, здається, таке неможливо, а в крихітному, до пари острову, заповіднику бродять величезні добродушні ігуани, кокетливо підставляють туристам свої спини — погладити. На Кайо-Ларго літають ще живі АН-26. Літачки, день у день заповнюються вщерть, злітають з аеропорту Варадеро — того самого, на який щодня приземляються рейси з Лондона, Парижа, Рима.

Люди прилітають часто відразу на Варадеро, щоб відпочити, минаючи столицю. А в Гавану їдуть одноденну екскурсію, благо недалеко — пару годин на автобусі. Ближче Гавани, відразу після виїзду з Варадеро, знаходиться інший старовинне місто — Матансас, столиця однойменної провінції, знаменитий своїм «Театро Саут», на сцені якого в минулому столітті звучав голос Сари Бернар , а на початку нинішнього танцювала Ганна Павлова .

У декількох кілометрах від центру Матансаса в минулому столітті китайський робітник випадково відкрив печеру Бельямар. З 3 кілометрів природних підземних (глибина — 50 з невеликим метрів) споруд увазі туристів пропонується не вся печера, а кілька залів, найбільш доступних і прохідних. Підземні озера, несподіваних форм сталактити зі сталагмітами, а над головою — елліптіти, дивні утворення, що нагадують гірський кришталь, розростаються не по вертикалі, а по горизонталі, на печерному «стелі». Кажуть, точно такі елліптіти є ще десь в Австралії. Але до Австралії — далі, ніж до Куби. А кришталеві печерні нарости — не єдина перевага Варадеро.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *