Мекка дайвінгу з піратської родоводу

Перебуваючи на Утиле, відчуваєш себе як у великому гостинному домі, де хтось постійно приїжджає і їде, а господарі не перестають радіти гостям

Як у всій Латинській Америці, на Утиле найпопулярнішою грою є футбол.  На острові м'яч ганяють скрізь, навіть на таких вузьких вуличках, на кшталт цієї.  фото автора

Невеликий острів довжиною всього 13 і шириною 5 км під назвою Утіла можна розрізнити лише на великомасштабної карті світу. Це один з островів архіпелагу Ісла-де-ла-Баія, розташованого в Карибському морі в 50 км від північного узбережжя Гондурасу, третій за величиною після островів Роатан і Гуанаха. Незважаючи на свої скромні розміри, а може бути, і завдяки їм, Утіла займає гідне місце в ряду прекрасних і дивовижних місць нашої планети.

Відлуння дзвони піастрів

Острів став відомий європейцям на початку XVI століття, точніше, в 1502 році. Його відкрив Христофор Колумб (Cristoforo Colombo, 1451-1506) під час свого четвертого плавання до Нового Світу. Тоді острів населяли індіанці племені Пайя, про канібалізм яких великий мандрівник зробив запис у своєму бортовому журналі. Згодом все населення острова було поневолене іспанськими завойовниками і вивезено на плантації Куби або для роботи в золотих і срібних рудниках Мексики. Однак іспанці недовго одноосібно панували в цих краях. У 1638 році на Роатане з’являється перша англійська колонія, а незабаром тут міцно влаштувалися англійські, данські і французькі пірати, які займалися грабежами іспанських судів з золотом, сріблом та іншими вантажами з Нового Світу. З тих пір Утіла на кілька століть став перевалочним пунктом, де морські бандити поповнювали запаси води і продовольства, чинили кораблі і тримали рабів, вивезених з континенту.

Так, тут любив кидати якір відомий англійський пірат Генрі Морган (Henry Morgan, 1635-1688) на прізвисько Жорстокий, хоча основна його база знаходилася в 30 км на північ, на Роатане. Натовпи охочих відшукати на цих островах незліченні скарби знаменитого флібустьєра зменшаться і по сей день. До середини XVIII століття з піратством було покінчено, але острова залишалися під контролем британської корони. Англійське військову присутність в архіпелазі завершилося тільки в середині 1800-х, коли Утіла увійшов до складу незалежного Гондурасу, де і перебуває донині.

Незважаючи на свої малі розміри, Утіла далекий від одноманітності. Базальтові скелі східній частині острова і семідесятічетирехметровий виступ Пампкин Хілл — найвища точка на Утиле — кажуть про його вулканічне походження. Острів знаходиться на вершині мезоамериканські рифа (Mesoamerican Barrier Reef System). Після австралійського Бар’єрного рифа це друга за величиною рифова система світового океану. 80% території острова покрито мангровими лісами і болотами, що захищають його екосистему від руйнування під час штормів, а в східній його частині зачаїлося кілька глибоких печер, в минулому нібито служили сховищем для піратських скарбів.

Головний перехрестя і перша будівля, яка трапляється всім, хто сходить з порома на острів.  Ну хіба міг цей дайвінг-центр називатися по-іншому?  фото автора

У наші дні острів переживає розквіт активного туризму, і про похмурому піратському минуле нагадують хіба що назви закладів типу «Капітан Морган» або «Капітан Кідд». Життя на Утиле зосереджена в однойменному містечку, розташованому в невеликій лагуні на південно-східному узбережжі. Утіла — це ідеальне притулок легких на підйом бекпекеров, які подорожують по світу зі скромним бюджетом. Тут годі й шукати фешенебельних готелів і ресторанів, що робить атмосферу дуже демократичною і невимушеній: неважливо, як ти виглядаєш і чим займаєшся, — можеш просто бути самим собою.

Чи не так, як в Гондурасі

Незважаючи на те, що острови архіпелагу Іслас-де-ла-Баія вже більше 150 років належать Гондурасу, його жителі вважають себе не цілком Гондурасці, усвідомлюючи унікальність і самобутність своєї батьківщини. Та й зовні вони інші. На відміну від населення континентального Гондурасу, де переважають іспано-індіанські метиси, на островах часто зустрічаються чорношкірі нащадки колись завезених із західної Африки рабів і мулати. Ну і, звичайно, тут багато підприємливих людей з обох Америк: хтось тримає дайв-центр, хтось працює інструктором, хтось кухарем в мексиканській закусочної. До речі, на відміну від кухні Центральної Америки, основу якої складають рис, квасоля, кукурудза і м’ясо, тут у великій пошані краби, кальмари, запечена риба і фішбургери.

Дістатися на острів можна двома шляхами — по морю на поромі з романтичною назвою «Принцеса утиль» з курортного містечка Ла-Сейба на північному узбережжі Гондурасу або на невеликому рейсовому літаку по повітрю. На самому острові громадський транспорт відсутній через непотрібність. Немає там і автомобілів, виключаючи службові. Місцеве населення вважає за краще користуватися велосипедами, моторолерами та квадроцикламі. Острів забудований легкими дерев’яними котеджами, поставленими на палі для захисту від частих тут штормів і повеней.

За кілька днів перебування на острові моментально обростає знайомими з різних країн і починаєш зустрічати їх по кілька разів на дню, проходячи або проїжджаючи на велосипеді по головній дорозі, що йде уздовж берега. Може бути, тому, що все тут знають один одного, злочинність Утиле практично відсутня, і за тиждень відпочинку я бачив поліцейського всього один раз. Для такої країни, як Гондурас, це, повірте, зовсім не характерно.

Звичайно, снорклінг не такий популярний, як дайвінг.  Але в ньому є своя принадність: деякі види риб і коралів живуть саме на мілководді, яке дайвери зазвичай «пронирівают».  фото автора

Дайвінг, снорклінг і інші мудровані слова

Ідеальні умови для підводного плавання з аквалангом перетворили острів на справжню столицю дайвінгу. Дайвінгом на Утиле займаються всі, ну або майже все. Ті, хто не пірнають з аквалангом, захоплюються снорклінгом — плаванням з маскою, ластами і дихальною трубкою над неглибоким рифом — або азартної риболовлею. Найледачіші просто насолоджуються блакитною водою Карибського моря і тропічним сонцем на місцевих пляжах, на яких, втім, навіть в самий пік сезону не спостерігається штовханини.

Але все-таки саме дайвінг стягує сюди народ з усього світу. Острів оточений красивими кораловими рифами, і в його прибережних водах гойдаються понад півсотні червоно-білих буйків, що позначають місця для занурень всіх категорій складності, а теплі води Карибського моря практично не залишають шансу замерзнути навіть під час тривалих занурень.

Ті, хто ще ніколи не мав справи з підводним плаванням, можуть не впадати у відчай, оскільки на Утиле є всі можливості, щоб навчитися цьому. Майже в кожному з численних дайв-шопів, що виділяються з маси інших закладів традиційним червоним прапором з білою діагональною смугою, пропонують послуги з навчання. У процесі навчання доводиться сидіти над товстою книгою, переглядати відеоуроки, виконувати спеціальні вправи на суші і в воді, проходити тести, а в кінці — здавати іспити. Такі жорсткі вимоги виправдані, так як перебування під водою вимагає особливої уваги і самодисципліни. Зате щасливчикам, які пройшли всі випробування, видається заповітний сертифікат, що відкриває дорогу в абсолютно інший світ. А вже подивитися в водах утиліт є на що — це і химерні корали самих різних форм, і ажурні підводні рослини, і зграйки різнокольорових рибок всіх мастей. Нерідко можна побачити мурен, морського коника, зустріти велику морську черепаху, статечно пропливаючу у своїх справах, і, якщо пощастить, мрію будь-якого дайвера — китову акулу, безпечну для людини.

Життя на Утиле не зупиняється ні на хвилину. З раннього ранку і до темряви човни, навантажені підводним спорядженням і нирцями, відправляються до червоно-білим буйками, а ввечері втомлені, але задоволені дайвери збираються в численних кафе і ресторанчиках, щоб поділитися враженнями. Потім настає час нічного життя, і берега трясуть від гучної музики і галасливих паті. У той же час для бажаючих досліджувати життя підводного світу в темний час доби організовуються спеціальні нічні занурення.

Риба-папуга в своєму строкатому вбранні по-хазяйськи неквапливо пропливає між коралами і відкушує сильними щелепами пріглянувщіеся шматки.  фото автора

Але навіть коли ближче до ранку гучні звуки вечірок поступаються місцем тихому шуму прибою, життя на острові не завмирало. Якщо пройтися в цей час по нічній безлюдній дорозі уздовж затих до ранку дайв-шопів і кафе, то неможливо позбутися відчуття постійної присутності кого-то рядом, викликаного ледве помітним шелестом. Це сизі краби вилазять на поверхню зі своїх численних нір, якими буквально поцяткована земля по обидва боки дороги. Скоро сонце почне вставати з-за обрію, і тоді маленькі верткі колібрі прилетять до поїлки, підвішеній кимось із остров’ян на веранді свого будинку. А коли трохи припече, на підігріті камені почнуть виповзати важливі ігуани. У лісах в глибині острова повно папуг, яких тут часто тримають в будинках, і різнокольорових метеликів, а в темній глибині печер мешкають кажани.

Фантазії місцевого Гауді

Як на будь-якому поважному острові, є на Утиле і своє маленьке диво — казково красиве містечко під назвою «Нефритовий морський коник» ( «Jade Seahorse»), або по-місцевому — «Трітанік» ( «Treetanic»), яке об’єднує в собі готельні будиночки, бар, ресторанчик і незвично декорований парк.

Це місце було для мене справжнім відкриттям. Коли я переступив поріг начебто нічим не примітного володіння з табличкою, то в ту ж мить поринув у світ химерних гротів, містків і арок з бетону і винних пляшок, покритих різнобарвною мозаїкою, викладеною з скляних кульок, емалевих плиток, морських черепашок, коралів і маленьких скульптур. Нестримне буйство форм і різноманітність фарб вражає навіть доросле свідомість, а потрапивши сюди дитиною, я напевно б подумав, що це саме розкішне місце на землі. Серед цієї пишноти можна ходити годинами, раз у раз натикаючись на найнесподіваніші предмети. Фантазія автора воістину не знає меж, і в якості декоративних елементів тут зустрічаються статуетки Будди, старі порцелянові блюдця, розбиті плафони від ламп і електричні ізолятори.

Під стать антуражу оформлені і різнокольорові дерев’яні готельні будиночки оригінальної архітектури, кожен з яких має власну назву, наприклад «Кама-сутра» або «Мона Ліза» ( «мавпочка Ліза» з іспанської). «Трітанік» відкритий з ранку до пізнього вечора. Увечері в парку кипить ресторанна життя, а вдень тут майже нікого немає, і можна неквапливо побродити між іскристими на сонці скульптурами або посидіти в прохолодній альтанці з конічною дахом, одночасно нагадує вигини китайської пагоди і ковпак казкового гнома. Найприємніше, що парк аж ніяк не є музеєм — тут можна ходити і сидіти скрізь і чіпати все навколо, якщо акуратно.

Цей химерний скляний світ створив на Утиле художник Нейл Келлер, якого називають місцевим Гауді і вважають кращим художником всього архіпелагу. Нейл жив і працював учителем у школі мистецтв в Лос-Анджелесі, коли на початку 1990-х почав приїжджати відпочивати на брухт. У 1992 році він придбав на острові будинок і почав його облаштування. Художні образи Нейл черпав з поїздок по Гватемалі і Гондурасу, матеріали для декорацій привозив звідти ж або купував на блошиних ринках, а також використовував вироби зі скла власного виготовлення. Художні експерименти Нейла сприяли притоку туристів і розвитку сімейного бізнесу — в 1998 році тут з’явився бар, потім ресторан і готельні номери, і поступово його володіння набуло того вигляду, який має зараз.

Химерні арки і піраміди сторонніх з тисяч скляних елементів самих різних форм і забарвлень.  Фантазії і творчої енергії творцеві «Трітаніка» не позичати.  фото автора

Як розповіли старожили, цей же самобутній художник був причетний і до будівництва великого різнобарвного дерев’яного будинку, що стоїть на розі однієї з головних вулиць, — музею острова. Будівництво музею вже закінчено, проте він все ще закритий для відвідувачів. Видно, у острова ще багато секретів, якими він не поспішає ділитися зі своїми гостями.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *