Радощі й прикрощі «Антильской метелики»

На Карибському острові Гваделупа легко зустріти не тільки креолів і мулатів, але навіть індійців — нащадків іммігрантів XIX століття

Очерет - цукор - ром.  Різні варіації тропічного нектару: від кокосового пуншу до збудливий засіб «кінське копито».  Антильські ринкові прилавки багаті різноманітними алкогольними напоями і «чудодійними» засобами, виліковуються від ... всього.  фото автора

Про марність дат на Гваделупі

На терасі, оповитої ліанами і бугенвіллій, боязко сходяться в тремтливому на підлозі візерунку тіні пальмового листя, спритний гекон шморгає в зарості геліконії, а колібрі, зависнувши анфас перед гібіскусом, пробує віночок голчастим дзьобом. Десь праворуч, в нагромадженні зелені, шарудить ігуана, а може — мангуст. Розпарене, як в турецькому хаммаме, свідомість ліниво фіксує парить у небесному індиго птицю, робить крен і ковзає по пагорбу, трохи здригається листям бавовнику і, опадаючи, чіпляє опухлі від м’якоті папайї.

На Гваделупі скасували не лише зиму, а й весну, проголосивши вічне літо: серпень плавно перетікає в травень, неспішно, але впевнено розмиваючи в пам’яті тугу среднерусских осінніх широт. Спочатку намагаєшся чіплятися за дати — вловити зміну звичних сезонів, не забути про свої і чужі свята, дні народження. Але після року кружляння землі навколо стабільно спекотного світила все відправні точки перетворюються в абстракцію. І тим не менше 90% населення цих яскраво розфарбованих тропіків до сих пір пам’ятають страшні випробування, що випали на долю їхніх предків, привезених на острів з Африки як рабів. Тут ці випробування називають blesse — «рана», «біль», «страждання».

Перші невільницькі суду з африканськими рабами почали прибувати на Антильські острови з 1635 року, що за часів правління Людовика XIII (Louis XIII le Juste, 1601-1643). Займалися цим спочатку голландці-протестанти, гнані з Бразилії португальцями-католиками. Протестанти мали найціннішою інформацією: знали, як і з чого добути цукор. Залишалося тільки знайти руки, які змогли б під палючим сонцем підрізати цукрова тростина. До цукру додамо тютюн, бавовна, індиго і кави. Вмираючі від голоду, втоми і побоїв раби і знати не знали, що десь за океаном нарум’янені мамзелі в цей час витончено помішують срібною ложечкою шматочки бурого цукру в терпким кави.

У мене в пам’яті спливає покинута кавова плантація — особливе місце в самому серці Гваделупи, де blesse відчувається особливо. Місце, в якому оселилася сама історія острова, цього маленького осколка Франції, на якому творилися великі біди. Дістатися до плантації непросто. Гори, майже вертикальна вузька дорога, а якщо «пощастить» — ще й дощ, особливо частий тут, на тропічної верхотурі, де кожне пропливає хмара вважає своїм обов’язком окропити вічнозелені джунглі.

Різофора: вижити в будь-яких умовах.  Мангрові ліси ростуть в прибережних піщано-мулистих зонах, там, де солона вода змішується з прісною: змішання, взаємопроникнення, поява нового.  Як і пристосуватися до морської стихії дерево, сучасна Гваделупа - це нашарування і взаємодія рас, культур і традицій.  фото автора

Відправна точка подорожі — праве з «крил» Гваделупи (зверху острів схожий на розправив крила метелика), рівнинний і сухий острів Гранд-Терр. Кінцевий шлях вояжу — загублена серед вологих тропічних схилів острова Бас-Тер полонина, де спить покинута кавова плантація.

На Гваделупської сторонах

Острова- «крила» Гваделупи розділяє вузький морський перешийок, порослий вздовж берегів мангровими лісами. Цей перешийок — свого роду поріг, межа, за якою починається найцікавіше — бананово-очеретяні переливи пагорбів поступово переходять в лісисто-гористі пейзажі, які впираються прямо в небо на висоті півтора кілометра. Місцевий діючий вулкан Суфриер радує око туриста, але змушує хреститися остров’ян. Молодий і норовливий, вулкан лаву з себе ще не вивергав, а ось задушливі сірчані гази виходять з його глибоких ущелин постійно.

Дорога звивається ліаною в лісовій гущавині. Позаду залишилися дерев’яні халупи з гофрованими дахами з металлоліста, невисокі, поїдені вологістю будиночки столичного Пуант-а-Пітр (Pointe-a-Pitre), міські крамнички сирійців, ліванців, індусів, кафедральний собор, синагога, індуїстський храм, перелякані погляди нелегалів-гаїтян , неспішна пряма хода антільських красунь, черносмольние продавці кокосового соку, метиси, мулати, квітчасті тканини, дрібниці, брязкальця, шиньйони, китайські ганчірки і тапки, чистильники взуття, зворушені (чи то сонцем, чи то креком) міські блазні і пророки, крикливі рознощики двосторінкових газет, малеча всіх відтінків шкіри, посмішки, французька та креольська мова, сміх і ритми тамтамів … повз, читач, мимо! Ми вже в джунглях.

Гілки бамбука змикаються над головою, утворюючи тремтячий листяний тунель. Сонячні промені ще прослизають крізь легку листя, але чим далі в ліс, тим густіше морок, соковитіше кольору, вище папороть. Навколо — джерело тропіків, з сотнями видів рослин, райське місце для вченого люду. Уявляю, з якою насолодою віддавалися в XVII столітті описами і замальовок місцевої флори і фауни перші французькі етнографи і ботаніки: ченці Раймон Бретон (Raymond Bretone, 1609-1679), Жан Батист дю Тертр (Jean-Baptiste Du Tertre, 1610-1682) і , звичайно, священик Жан Батист Лаба (Jean-Baptiste Labat, 1663-1738) — місіонер, інженер і солдат, який побудував один з найкращих фортів острова, дуже стане в нагоді колоністам в 1702 році, під час чергової сутички з англійцями.

«Eсть вулкани, чиї провали древнім ран під стати ...» (Еме Сезер, Aime Fernand David Cesaire, 1913-2008).  Кратер діючого вулкана Суфриер: на схилах цієї гори часто ховалися збіглі раби млості Мароні (креольський. - Neg mawon).  Місячний пейзаж - контраст з прибережним туристичним раєм: блакиттю води і теплом піску.  фото автора

Свобода або смерть

Військові зіткнення з Англією, треба зауважити, часто турбували французів в цій частині світу. У 1759 році британцям все ж посміхнулася удача, і вони захопили Гваделупи. Але протрималися недовго: через чотири роки острів знову став французьким. У 1794-му, скориставшись революційним хаосом у Франції, британці знову висадили на острів десант, але були відбиті. Обраний керував комісар Конвенту, Віктор Південь (Victor Hugues, 1761-1826), згодом проголосив на Гваделупі скасування рабства.

Однак насолоджуватися довгоочікуваною свободою остров’янам довелося недовго. У 1802 році Наполеон (Napoleon Bonaparte, 1769-1821), піддавшись умовлянням своєї дружини Жозефіни (Josephine de Beauharnais, 1763-1814), до речі уродженки сусіднього Антільського острова — Мартініки, вирішує відновити на Гваделупі рабовласництво, яке проіснує до 1848 року. Генерал Антуан Рішпанс (Antoine Richepanse, 1770-1802) з успіхом виконує завдання. Псує йому настрій тільки командир батальйону — мулат Луї Дельгрес (Louis Delgres, 1766-1802), який не хоче підкоритися імператорської волі. Поки жителі Гваделупи встигають прочитати відозву Дельгреса до народу — «Останній крик невинних і зневірених» — бунтарю з вірними йому людьми вдається сховатися в лісі біля підніжжя вулкана Суфриер.

І цей чудовий рослинний «підручник ботаніки», цей дивовижний в своїй різноманітності ліс раптом миттю перетворюється у вороже, непрохідну гущавину з її вогкістю, брудом під ногами, комариними полчищами, сплетеними в мережі ліанами, присосавшимися до стовбурів багатометрових дерев епіфітами. Чи то лист злетів з гілки, то чи звір шмигнув у ніч, то чи злий мрець зомбі, то чи чаклун сукуньян вичікують в тіні, то чи дуло шукає свою жертву. Чи не розпалити багаття, чи не покликати на допомогу. Так, ліс прогодує, та, в гірських річках можна добути прісної води, тут можна зібрати фруктів, можна без мереж наловити риби, адже антільци знають, які рослини присипляють рибу в воді, як можна без ножа добути освіжаючий кокосовий сік … Так, ліс прогодує . Але чи надовго? Деякий час Дельгрес і його найближчі сподвижники вірили в перемогу, однак, так і не дочекавшись підкріплення, в розпачі наклали на себе руки біля підніжжя вулкана, в містечку Матуба.

24 пари шкарпеток і вінчестер

До покинутій кавовій плантації залишається останній відрізок шляху. Вузька дорога забирає різко вгору, на крутих поворотах, де двом машинам не розійтися, доводиться попереджувально сигналити. Жителі придорожніх будиночків повертають голови слідом незнайомій машині.

Руїни однієї з ромоделен на сусідньому з Гваделупою острові Марі-Галант (теж французькою).  Іноді раби, бажаючи помститися господареві, кидали поруч з його будинком (або поруч з будівлею ромодельні, млини) плід «проклятого» фігового дерева (інжир), чиї потужні коріння згодом розколювали найміцніші камені.  фото автора

Зупиняюся поруч з дерев’яною сторожкою у крутого обриву. Далеко внизу приглушено клекоче гірська річка. Щоб здобути повну, майже абсолютну (зі знижкою на пташині чик-чирики і шум власних кроків) тишу, треба знову підійматися вгору. Але на цей раз пішки, по вузькій стежині. Вологість в цій гірській чаші ще вище, а кроки даються важче. Зупинка — вдих-видих — розряджений повітря, барабанний дріб в скронях, скажений тамтам замість серця, і сонце випалює на сітківці гірський хребет, штирі пальм, якісь руїни і неприродно яскраву зелень.

Від невільничих бараків тут нічого не залишилося. Зате будинок плантатора варто. У ньому тепер розставили деякі меблі в колоніальному стилі, по кутах — величезні вазони з живими екзотичними квітами. На дерев’яний стіл поставили порцелянову супницю, на журнальному столику залишили стопочки — в нагадування про вечірніх узливаннях 55-градусного рому. Додавав чи господар в напій хінін для антималярійного профілактики, як це прийнято робити, — невідомо.

Оглядаюся навколо. Плетене крісло з акажу з підколінниками — висувними поличками, на які втомлений господар міг напівлежачи відрізати свої стомлені до кінця дня щиколотки. Над хазяйської ліжком протикомариних вуаль, під ліжком — фарфоровий, як супниця в вітальні, нічний горщик. Повз мене дефілює яка невідомо звідки взялася туристична біла пара. «Я б теж хотіла мати прислугу!» — Раптом каже біла мадам, оглядаючи поглядом салон рабовласника. Дивлюся їм услід і чомусь згадую прочитані в одному старовинному виданні поради французам, що відправлялися в колонії. Особливо зворушливо виглядав список необхідних речей:

24 пари шкарпеток, 10 різнокольорових сорочок, 5 підштаників, 5 нічних сорочок, 2 чорні метелики, 2 — білі, 20 носових хусток, 2 шовкових шийних хустки, 1 пара високих «неаполітанських» черевик, фетровий капелюх, 3 шматки мила, пояс шкіряний для грошей, браунінг, вінчестер.

Але, прибувши на Антили, колонізатори обзаводилися ще деякими потрібними «причандаллям» на кшталт тортур чобота, колодок, залізних обручів і батогів для, за висловом тієї білої мадам, «прислуги».

Повертаючись з Антильських островів, кораблі везли в Європу цукор, кава, какао, ром … Чи знала тодішня французька інтелектуальна еліта, якою ціною давалися рабам ці товари? Знала, але або закривала на це очі, або ставилася до проблеми двояко: рабство — не найкраща форма соціального буття, але для «диких» народів цілком прийнятно. До кінця XVII століття тема рабства французькими філософами практично не зачіпається, особливо після заяви єпископа Боссюе (Jacques Benigne Bossuet, 1627-1704):

Засуджувати рабство […] рівносильно осуду Святого Духа, який вустами Святого Павла наказує рабам перебувати в їхньому фінансовому стані.

Карнавальні ходи, поряд з усним фольклором і музикою, були одним з небагатьох розваг для невільників.  Під час костюмованого дійства раби могли навіть жартувати над своїми господарями.  До сих пір карнавал на Гваделупі - одна з подій року, що вимагає тривалої підготовки.  фото автора

В епоху Просвітництва Монтеск’є (Charles-Louis de Seconda, Baron de La Brede et de Montesquieu, 1689-1755) першим в своїй праці «Про дух законів» засуджує рабство як таке, правда, тут же погоджується з Аристотелем (384-322 до н .е.), стверджуючи, що в деяких країнах рабство зумовлене «природними причинами». Таке двояке ставлення можна, напевно, пояснити тим, що Монтеск’є сам був акціонером однієї з компаній, які промишляли продажем чорношкірих. Віддавав філософ собі звіт в тому, що доводиться пережити полоненим при транспортуванні з континенту на континент? Ось як описує плавання невільників Едуар Гліссан (Edouard Glissant) в своїй книзі «Поетика співвідношення»:

Сутінок жаху настав з насильницьким відривом від рідних земель, від які сприяють богів, общинної опіки. Але це був тільки початок. Переселення можна винести, навіть коли воно вбиває наповал. Цілковитий морок жаху настав із застосуванням тортур, з виродженням всього людського, з численними неймовірними знущаннями. Уявіть собі сотні дві людей, загнаних в закритий простір, чи куди входять в себе третину. Уявіть собі блювотні масу, тіла без одягу, що кишать клопів, трупи під ногами, і ще вмираючих, але вже займаних розкладанням людей. Уявіть собі, наскільки це можливо, червону гарячку сп’яніння при підйомі на палубу, карабканье на повітря, почорніле сонце на горизонті, запаморочення, осліплення небом, злипнувся з морем. Двадцять, тридцять мільйонів чоловік, депортованих протягом більш ніж двох століть. Нескінченний змором, чистіше апокаліпсису.

«Гваделупської парадокс»

Мабуть, перше, що дивує запливають на Гваделупі чужинців — змішання рас і культур, уживаються на такому невеликому острові. У різноетнічним натовпі Пуант-а-Пітра можна розгледіти і білих нащадків рабовласників беку (які зберегли, до речі, в своїх руках нитки економічного правління), і синьо-чорних темношкірих, і мулатів з їх сформованим тонколікім фенотипом, і світлошкірих Шабен з ледь вловимими негроїдними рисами , і ліванців, сирійців, іудеїв, гаїтян, італійців, китайців, домініканців … Але головна несподіванка для мандрівника — це часто зустрічаються індійські особи.

Індуси прибували сюди в XIX столітті з Калькутти і Пондишери для роботи на спорожнілих плантаціях, коли рабство було скасовано. При всьому непростому ставленні до них креолів, індійці змогли не тільки вижити в тяжких умовах і адаптуватися до острівного життя, а й привнести в місцеву культуру свої традиції, починаючи від кухні, пісень і танців і закінчуючи релігійними обрядами, яких тепер не цураються навіть місцеві католики . Останні, до речі, в разі проблем зі здоров’ям або труднощів в особистому житті не вважають негожим заручитися підтримкою не лише у Вішну або Маріамман, а й у доганяють загальний страх і жах чаклунів. На Гваделупі взагалі в багатьох будинках часто можна зустріти і розп’яття, і зображення індійських божеств. А ось про свій вудуістскую фетиш господар навряд чи розповість. Чим вам не «странніческіх свідомість», за висловом Едуара Гліссан? Острівне, але разом з тим пластичне, що складається з різних культурних нашарувань, свідомість, якому чуже затвердіння, укорінення в якомусь одному з культурних пластів.

Шкільна дружба, неможлива триста років тому ... Середньорічний приріст населення на Гваделупі становить 1,04%.  Народжуваність - 16,5%, смертність - 6%, дитяча смертність - понад 9 осіб на 1000 новонароджених.  Середня тривалість життя 77,4.  фото автора

В цьому і полягає «Гваделупської (і ширше — антильский) парадокс». Відірваний від метрополії, острів справив на світло щось зовсім оригінальне, взяти хоча б креольська мова, що виник на основі старофранцузского і африканських діалектів. Тут все європейське, африканське, східне модифікується, підлаштовується під місцевий клімат, переконання, традиції, грунт.

… Я повертаюся з кавової плантації. Осоловело надвечір сонце висвічує спину неосяжного лускатого монстра — море копошиться в своїх глибинних пожитках, ліниво слинити берег і ось-ось переверне нову сторінку дня.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *