Національний парк юрського періоду

«Загублений світ» Конан-Дойля, «Парк юрського періоду» Спілберга, панорама для мультфільму «Вгору» студії «Піксар» — все це національний парк Канайма.

Відправною точкою моєї подорожі став Каракас. Місцеві жителі часто говорять, що в Венесуелі є тільки дві пори року — зима і літо, і розрізняються вони лише тим, що зима — це сезон дощів. Але ця зима була трохи незвичайна — вище 20 ° C, незвично посушливе, всюди крики невідомих птахів. Може бути, вони прилетіли прямо з Канайма — адже тільки там, як вважається, збереглися види рослин, тварин і птахів, яких ніде більше в світі не знайти. До полудня я добрався до Сьюдад-Болівар, столиці штату Болівар, де можна знайти гіда або екскурсійний тур в «загублений світ». Це містечко, розташований на березі річки Оріноко і раніше відомий як Ангостура, дуже важливий для історії країни — саме тут свого часу проходили битви за незалежність Венесуели, а в 1818 році генерал Симон Болівар оголосив його столицею республіки. Сьюдад-Болівар мало чим привабливий для туристів, але саме це дозволило йому зберегти свою несхожість на розрекламовані «мекки для мандрівників».

З Сьюдад-Болівар в Канайма можна потрапити навпростець — по повітрю. Це і швидше, тому що пункт призначення всього в годині літа, і безпечніше, бо подорож по місцевих дорогах — заняття для екстремалів. Та й сам політ — відмінна можливість побачити з висоти знамениті тепуі ( «столові гори») і безкрайній зелений килим джунглів. Незабаром я зміг переконатися, що «загублений світ» — це якась особливість всього і вся, що знаходиться тут. Навіть аеропорт був примарним: посадкова смуга, з ювелірною точністю розрахована для зльотів і посадок — ні коротше, ні довше ні на міліметр, так хитку на вигляд будівля — контрольна башта, а навколо ні душі. Загублений світ, загублений аеропорт, загублені ми всі, хто прилетів сюди.

Заповідник Канайма заснований в 1972 році, а в 1994 році внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загальна площа його територій становить близько 2 млн га. Парк примітний тим, що знаходиться в одній з найдавніших частин нашої планети — Гвіанському нагір’я, його вік становить більше 3,5 млрд (!) Років. Найвищі точки досягають до 2772 метрів над рівнем моря. І серед них — гора Рорайма, що в перекладі з мови місцевих індіанців означає «зелена гора». Плавний вигин річки Каррана, правої притоки Кароні, утворює величну лагуну, яка і дала назву всьому заповіднику. Перед самим поворотом річка падає з 40-метрової висоти трьома потужними потоками. Це водоспад Сальто-Ача, шум якого вдень і вночі чують відвідувачі основного табору Канайма. Але найвідоміший водоспад тут, звичайно, Анхель.

Ще на початку 20 ст. давні перекази про загадкове Ель Дорадо, місті золотих веж, захованому в горах, роз’ятрили навіть найвіддаленіших від далеких мандрівок обивателів. Однак численні експедиції з пошуку міста все як одна терпіли фіаско. Нарешті в 1933 році льотчик і за сумісництвом геолог Джеймс Енджел відправився в подорож на південний схід Венесуели. Під час одного з польотів в каньйон Диявола, намагаючись напасти на слід «золотоносної річки», на плато Ауян-Тепуй він виявив досі нікому не відомий гігантський водоспад. Назва Ауян-Тепуй перекладається як «Пекельна гора», на ній згідно міфології навколишніх племен живуть злі духи на чолі з Трамал-Шітою — богом зла, і підходити до неї близько не рекомендується. У 1937 році Джеймс Енджел, взявши з собою дружину, дітей і ще двох супутників, примудрився посадити свій літак на вершині Ауян-Тепуй, і Трамал-Шита покарав його за це: при посадці машина отримала пошкодження і злетіти вже не могла. Мандрівники вибиралися з джунглів півтора тижні і, на щастя, в кінці кінців змогли дійти до одного з місцевих селищ. Незабаром після цього водоспад, який виявився найвищим в світі, назвали на честь відкрив його льотчика.

Туристам, які відвідують Канайма, пропонується безліч екскурсійних маршрутів, продається незліченна кількість путівників і довідників. Але щоб по-справжньому перейнятися цим місцем, побачити те, чого ніколи не розгледіти між рядків туристичних проспектів — краще знайти провідника з місцевих жителів. Так вчинив і я. Удвох з моїм провідником ми попрямували по річці Черун Каррана на індіанському моторному каное куріара. Добравшись до табору, ми прогулялися по джунглях, розчищаючи собі шлях мачете. Провідник попався балакучий і з задоволенням розповідав про все, що ми бачили навколо — з листя ось цієї пальми роблять даху і далеко не всяка пальма придатна для цього, а тільки певна; ось з цього кореня отримують таніновими кислоту, з якої потім готують барвники; а з цієї рослини готують отруту, який індіанці використовують на полюванні; а ось орхідея, символ Венесуели; ця змія називається «фальшивий корал» тому, що зовсім безпечна на відміну від справжньої коралової змійки — найнебезпечнішої і отруйною; а цей павук — кошлате чудовисько «Аран мона», розміром з дитячу долоню, — дуже небезпечний для людини …

Провідник розповів, що в цю пору року тут посушливий сезон і практично неможливо дістатися по річці вгору за течією, тому я вирішив взяти приклад Джеймса Ейнджела і побачити водоспад Анхель з повітря. І дійсно, з висоти пташиного польоту нереальність навколишнього просто вражає. Легендарний водоспад з’явився переді мною настільки несподівано і стрімко, що не залишалося ніяких сумнівів — ось-ось я побачу ширяючого десь неподалік птеродактиля. Пілот сказав, що з липня по листопад, коли рівень води зростає, водоспад ще більш величний. Але і зараз його можна було описати лише як неперевершений шедевр природи.

Після польоту я вирішив прогулятися по туристичній зоні, в селі місцевих жителів — індіанців-пемонов. Тут побудовано кілька туристських готелів для бажаючих доторкнутися до витоків походження землі. Пемонов — найбільша і стародавня індіанська група в цьому регіоні, налічує близько 11000 чоловік. Серед них виділяються три основні групи, які населяють область Гран-Сабана: арекуни — вони живуть в центрі і намагаються триматися подалі від цивілізації, таурепанес — оселилися на південь від гори Рорайма, де невеликі річки дозволяють використовувати вітрильні судна, що і прославило їх далекими подорожами, і кумаракотос — влаштувалися на півночі, вони ремісники і винахідники місцевого каное. Пемонов жили на цих землях задовго до того, як в 17 ст. тут з’явилися іспанські місіонери. Протягом майже двох століть індіанці вели безперервні війни з загарбниками, які намагалися відібрати в них свободу. У сучасному світі пемонов намагаються зберегти свої звичаї і ієрархічну систему, але повсюдна глобалізація і їх змусила пристосовуватися: багато хто з них зайняті в сфері туризму — виконують підсобні роботи на кухнях, в готелях, працюють гідами в піших і кінних екскурсіях. Залишається тільки дивуватися, що думають ці люди, дивлячись, як тисячі туристів, немов мурахи, снують по їхній землі, розмовляють на невідомих мовах і невідомо що ще принесуть їх культурі і народу …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *