Рух і спокій колорадських гір

На території Колорадо знайде собі місце до душі і хайкінгер, і ріфтінгер, і каякінгер

 

Олені і лані на території парку «Сад богів» відчувають себе привільно і майже не бояться людей.  Фото Олега Москвіна

 

Те, що гори — це символ і гордість штату Колорадо, розумієш вже в Денвера аеропорту. Дах незвичайного будівлі аеровокзалу виконана тут у вигляді білих хвилястих наметів, відтворюють в стилізованому вигляді вершини хребта Скелястих гір (Rocky Mountains). Втім, і сам хребет видно в Денвері звідусіль, адже висота його п’ятдесяти восьми піків йде за позначку 4000 м. Тому перша мета мого маршруту не викликала жодних сумнівів — Національний парк «Скелясті гори» (Rocky Mountains National Park).

 

Лише до верхньої точки

 

— Ох, не хочеться втрачати їх з уваги, — журиться через керма мій чарівний гід — російська дівчина Кіра, намагаючись наздогнати навантажений двома спортивними велосипедами автомобіль. Кіра живе в Колорадо ось вже багато років і все тут знає.

 

— Дорогу ремонтують, — коментує вона, — тому «fines double» — «штрафи подвоєні»: обганяти і перевищувати швидкість якось не хочеться. В Америці з цим строго.

 

— А навіщо вони нам? — дивуюся я нашої гонитві за машиною з каліфорнійськими номерами.

 

— Я не пам’ятаю точно дорогу, а ці хлопці, швидше за все, направляються туди ж, куди і ми …

 

«Скелясті гори» — це справжня Мекка для любителів літніх видів спортивного туризму, в першу чергу, велосипедистів. Вони залишають свої машини на спеціально обладнаних стоянках і відправляються в дорогу на двох колесах по дбайливо прокладених доріжках. Є також і неходжені маршрути, де можна спробувати підкорити скелі на спеціальних гірських велосипедах. Для любителів хайкінга тут теж роздолля — розбивай намет у спеціально відведеному для кемпінгу місці і гуляй собі на здоров’я. А невеликі, але швидкі гірські річечки приваблюють любителів рафтингу і каякінгу.

Випустивши з очей машину з притороченими велосипедами, ми, недовго думаючи, вибрали «в провідники» іншу — з невеликими човнами-каяками. І не помилилися — через деякий час Скелясті гори відкрилися нам у всій своїй величі.

Кажуть, для того, щоб просто об’їхати всю територію «Скелястих гір», знадобиться не менше десяти годин. Карта парку, що видається всім бажаючим на в’їзді, за складністю можна порівняти з картою великого міста. Тут можна знайти десятки незайманих територій, альпійські луки і навіть високогірну тундру, а також вибрати маршрути всіх категорій складності до живописних озер, водоспадів, лісів і вершин. В особливо віддалених районах є шанс зустріти таких рідкісних тварин як, наприклад, гірська пума. Ми ж вирішуємо «всього лише» доїхати до найвищої точки і помилуватися сніговими піками.

 

«Велике озеро» в парку «Скелясті гори».  Найчастіше тут буває важко визначити, де закінчується небо і починається туман.  Фото Олега Москвіна

 

Хмари зовсім близько, здається, ще трохи — і до них можна дотягнутися рукою. Рухатися трохи складніше, віскі здавлені. Чи треба говорити, що в горах зовсім інакше дихається, та й не тільки дихається — все твоє внутрішнє істота нібито заново народжується, захлинаючись розрядженим повітрям. Таке відчуття, що в цих космічних пейзажах живуть особливі істоти, які протирають твої очі, після чого ти раптом починаєш з легкістю відрізняти погане від хорошого, а вічне від минущого. Ми завмерли, розглядаючи все навколо. Я раптом згадала про своїх друзів, таких же закоханих в гори, як і я, і так захотілося послати звісточку в Росію: «Я на» даху «Америки !!!» Але, на жаль, телефони так високо в горах не працюють. Хоча, може, це й на краще, так рветься остання павутинка зв’язку з цивілізацією.

Тут відразу впадає в очі дбайливе ставлення американців до своєї природи. Крім усіляких попереджень і загальної чистоти парку, ми помітили ще одну особливість: на всій цій величезній території не знайти ні одного магазина з продуктами харчування. Вірніше, взагалі ніякого магазину. Тільки природа і дороги. Ну, і невеликі «точки огляду» (view-points), обладнані біотуалетами.

 

Гори як повсякденність

 

Серед американських штатів є кілька «оригіналів», що поміщають на номерах зареєстрованих на своїй території машин особливі символи. Флорида, наприклад, прикрашає номера сонячним персиком, Вайомінг — ковбоєм, скачуть на коні, а на всіх автомобілях, зареєстрованих в Колорадо, висять номери із зображенням … правильно, снігових вершин Скелястих гір!

Машину з Колорадо впізнати нескладно: гори на номері видно звідусіль, також як в самому штаті справжні Скелясті піки.  фото автора

Іншими словами, гори в Колорадо не існують самі по собі, а органічно вплітаються в повсякденність. Наприклад, всього в двадцяти хвилинах їзди від столиці штату — Денвера, в місті Моррісон, знаходиться Зал Червоних скель (Red Rocks Amphitheatre) — амфітеатр під відкритим небом. Цієї незвичайної концертному майданчику ось вже більше ста років. Вона оточена червоними скелями, і органічно вписується в ландшафт. Будівельники практично не змінили природних декорацій, а просто трохи «допомогли» їм стати чи не найбільш незвичайною сценою в Америці. З глядацьких місць, обладнаних прямо на кам’янистому схилі, відкривається воістину захоплюючий дух панорамний вид на столицю штату. Концерти тут не скасовують навіть під час дощу — глядачі просто одягаються в поліетиленові накидки і відкривають парасольки: природна стихія тільки підстьобує емоції.

Горам мы обязаны и другим развлечением — горячими источниками. Они бьют прямо из-под земли, и ещё древние индейцы использовали их как целебные ванны. Один из них — Гранд cпринг (Grand spring) — самый крупный в мире среди подобных горячих открытых бассейнов. Он находится в городке Гленвуд-Спрингс.

Дорога от Денвера до источника хоть и довольно длинная (занимает около трех часов), но необыкновенно живописная. Это шоссе Интерстейт-70 (Interstate-70). Оно тянется через несколько штатов, но именно отрезок от Денвера до Гленвуд-Спрингса, проходящий по горным дорогам, наиболее красив. По пути можно останавливаться на специальных «обзорных площадках» (scenic view), с которых открываются потрясающие виды на озера, обрамленные снежными вершинами, или на красноватые склоны, покрытые колорадскими елями.

 

— А ты знаешь, откуда взялось название «Колорадо»? — спрашивает Кира.

 

Глядя на красные горные породы и припоминая испанский, который когда-то учила, я стала гадать, но Кира опередила с ответом:

 

— По-испански слово «colorado» означает «окрашенный в красный». Так назвали реку, протекающую через каньон в скалах, имеющих именно такой красноватый оттенок, какой ты сейчас видишь. А штат был назван в честь реки.

 

Красные скалы сопровождали нас практически до самого бассейна. Три часа прошли незаметно, и вот мы уже в легендарном Гранд спрингсе. Он представляет собой две ванны: самая первая — небольшая, с температурой около сорока градусов (то есть настоящая горячая целебная ванна), вторая — побольше, но попрохладнее.

Купаться в источниках очень полезно и, естественно, приятно, особенно если лечь на спину и смотреть, как орлы проплывают между горными пиками. Кстати говоря, перед посещением бассейнов необходимо позаботиться о закрытом купальном костюме не только женщинам, но и мужчинам. Американцы — жуткие пуритане. Мужчины там купаются только в шортах, а привычные для нас плавки здесь носят только лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Мой же достаточно стандартный для Европы раздельный купальник женщина-спасатель расценила как «too open» («слишком открытый») и вежливо попросила одеть поверх него плавательные шортики. Ну, что ж… Со своим уставом в чужой монастырь не полезешь, и я послушно переоделась.

 

Гарячі джерела Строберри-Філд (Strawberry Field).  Тут сорокаградусні сірчані ванни відокремлені вузьким бар'єром від холоднющей річки, по якій може часом пропливати льодок.  Фото Олега Москвіна

 

К богам вход свободный

 

У 120 км на південь від Денвера є дивовижне місце — парк «Сад богів» (Garden of the Gods). До нього можна дістатися по одному з найзнаменитіших американських шосе, що проходить через всі штати з півночі на південь — Interstate-25. Воно веде через території, колись населені древніми індійськими племенами пуебло. Зараз про них нагадують лише спорожнілі печерні поселення доколумбової епохи, що охороняються ЮНЕСКО.

Сам заповідник розташований на східному схилі гори Пайкс-Пік (Pikes Peak). «Сад богів» — це невисокі химерні червоні «башточки» з вивітреного пісковика, біля підніжжя яких красуються яскраво-зелені і акуратні, як зійшли з картинок, кущі та дерева. Річкова і вітрова ерозія створила тут з каменю справжні скульптури: «Ведмідь», «Тюлень», «Сіамські близнюки» …

У цього надзвичайно гарного парку є своя історія. Колись його територія належала Чарлзу Еллиоту Перкінс (Charles Elliott Perkins, 1840-1907), віце-президенту однієї з американських залізничних компаній. Після смерті Перкінса, за його заповітом, територія саду була подарована довколишньому місту Колорадо-Спрінгс. У заповіті була умова: вхід в парк повинен завжди залишатися вільним. Американці з сумною посмішкою говорять, що «Сад богів» — це єдиний безкоштовний національний парк в країні. Ми не перевіряли, але можливо, це недалеко від істини — у всіх інших парках за вхід з нас стягували — хоч і символічну — плату.

 

Дихання іншого світу

 

У центральному районі Колорадо, через який також йде Інтерстейт-25, знаходиться справжнє чудо світу — Національний парк «Великі Піщані дюни» (Great Sand Dunes National Park). Величезні, постійно рухаються гори піску, що лежать біля підніжжя гір Сангре-де-Крісто (Sangre de Cristo Mountains), дійсно викликають захоплення. Дюнах — не менше 12 тис. Років. Їх висота часом досягає 210 м. Незважаючи на те, що з першого погляду дюни здаються диким місцем, сюди приїжджає чимало людей. Хтось будує замки з піску, хтось просто гуляє, а хтось навіть катається з піщаних гір на сноуборді. Бізони, лосі, антилопи і олені — звичні тварини в благодатній долині навколо піщаних дюн. А містики говорять, що біля цих пісків відчуваються вітри, що дмуть як нібито з паралельної реальності.

 

— Таких дюн на Землі більше немає. Для них необхідний наш особливий кругообіг вітру і води, який постійно змінює їх форму і напрямок, — розповідає нам з Кірою чи то дослідник, чи то езотерик, то чи просто мандрівник, який сидить нерухомо на одному з піщаних пагорбів, обхопивши руками ноги в високих закритих черевиках. До речі, взуття тут — річ абсолютно необхідна: температура піску за кілька годин може несподівано досягти шістдесяти градусів. Ходити по ньому в сандалях, м’яко кажучи, не дуже комфортно.

 

Піщані дюни можуть бути джерелом містичного настрою не гірше гір Центральної Азії.  Фото Олега Москвіна

 

Як і належить містичному місця, дюни оточує маса легенд. Багато буквально «хворіють» пісками і хочуть повертатися сюди ще і ще, підзаряджаючись космічною енергією. Треба сказати, що і ми випробували на собі загадковість цього краю. Справа в тому, що потрапили ми туди не з першого разу. Перш за все, тільки ми вийшли з машини, нічого не передвіщає погода раптом несподівано змінилася: прямо перед носом промайнула блискавка, зарокотав десь поруч грім, хмари зібралися в воронку, і почався сильний злива. Йти нам не хотілося — адже ми так толком нічого і не побачили, тому ми сховалися в машині і чекали. Але нічого не змінювалося до тих пір, поки ми не включили двигун і не стали розгортатися. По дорозі нам якраз і зустрівся мандрівник у високих черевиках, який стояв і сміявся разом з гуркотом грому. Ми підвезли його до найближчого містечка, а він, у свою чергу, порадив нам просто попросити дюни пустити нас. Не знаю, чи допомогла нам саме це прохання, але потрапили ми в парк лише на наступний день, попередньо попросивши у «господарів» дюн дозволу …

Звичайно, ця подія легко можна списати на непередбачувану гірську погоду. Але хто знає, чому саме в горах вона так непередбачувана?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *