Вірджинія — Горда Матір Штатів

Вірджинію називають «маленькою Ірландією» — за схожість не тільки за етнічним складом населення, а й географічне: безкраї соковиті луки з ліниво струмливими річками і невисокі, покриті лісами чи гори, то чи пагорби.

Ідилію доповнюють осередки сільського життя — поселення, за минулі з часів колонізації століття так і не дісталися статусу справжніх міст. Тобто це і є типова одноповерхова Америка: провінційна, нуднувато-спокійна. Можна подумати, що тут взагалі забули про плин часу і прогрес. Весь уклад сільського життя тече по торованому руслу. Одні рутинні обов’язки змінюють інші, і так день у день, з року в рік.

Але це оманливе спокій, вірніше — затишшя після бурі. Колись тут кипіли пристрасті, гриміли постріли і лилася кров. Тут творилася сама Історія, йшло зародження і кристалізація американської нації. «Горда Матір Штатів» — називають американці Вірджинію.

Наочною ілюстрацією може служити долина Шенандоа — її багатостраждальна скарбниця. Вузька і довга, вона мальовничо влаштувалася в м’якому ложі між шістьма десятками невисоких вершин Аппалачів, густо зарослих змішаними лісами. В лісах водилися в достатку звірі й птахи, а в долині повним ходом розвивалося сільське господарство. У другій половині XIX ст. сюди разом з Громадянською війною увірвалася сама Смерть, перетворивши сільськогосподарський рай на величезне поле битви. Справа завершив вогонь. В результаті підпалу, все, що ще залишалося в Шенандоа живого — було знищено пожежею.

Долина перетворилася в мертве, голе попелище, і ніхто з колишніх її мешканців вже не сподівався повернутися і побачити її колишньою. Але у Природи фантастичний запас міцності, вона зализала нанесені їй рани, затягла їх травами, кущами і лісами, і Долина Шенандоа, що на мові індіанців означає «Дочка Зірок», відродилася з попелу, знову зазеленіла і розцвіла … не минуло й півтора століть.

На її ниви повернулися люди, тварини і птахи — понад 200 видів пернатих в’ють в парку Шенандоа свої гнізда, ведмеді тріщать в лісовій гущавині хмизом, ховаються у високій траві саламандри і змії. На лісових стежинах і галявинах можна зустрітися з білохвіст оленем, риссю, дикими индюшками. А люди знову пасуть в долині стада, розводять сади, виноградники і городи, забезпечуючи весь штат добірними плодами своєї праці.

Національний Парк Шенандоа, з його лісами, горами, річками, водоспадами і курортами, став справжнім раєм для відпочинку та туризму. Тільки прогулянкових стежок — в лісі і на схилах гір, тут в цілому 900 км. Одна з них — древній шлях індіанців, знаменита Аппалачська стежка. По самому гребеню гірських хребтів, обкантовувати парк, біжить вузька стрічка шосе з поетичною назвою Skyline Drive — «Дорога вздовж горизонту», призначена для тих, хто захоче помилуватися навколишньою красою і видами на долину з вікна своєї машини. Втім, можна і зупинитися — через кожні кілька кілометрів дороги зустрічаються цілком цивільні оглядові майданчики, з сувенірними крамницями і магазинчиками.

Славиться долина Шенандоа і своїми печерами. Luray Caverns — фантастично-химерне підземне царство. Кожен крок, кожна наступна печера — новий, жодного разу не повторює себе світ. Невеликі озера і просто скупчилася на дні вода відображають монументальні нагромадження вапнякових напливів в перевернутому вигляді, створюючи ілюзію, ніби з-під землі назустріч сталактитами тягнутися такі ж могутні сталагміти. Ілюзії сприяють хитромудро встановлене підсвічування, що підсилюють відчуття грандіозності і таємничості світу вічної пітьми, світу безмовності.

Висота підземних залів коливається від 10 до 45 м. Чим глибше спускаєшся, тим вище склепіння. А в одній печері, вузькою і бездонно високою, з довгими косами нашарувань, свешивающимися з губиться в пітьмі висоти, на крихітній майданчику встановлено справжній орган. Це і справді — без знижки на американську пафосність, найбільший і фантастичний орган в світі, тільки труби йому замінюють гігантські сталактити. І коли музикант кладе руки на клавіші, а ноги на педалі, починається чарівне таїнство. Здається, що звучить позамежний оркестр, що змушує вібрувати ожилі склепіння печери. Відлуння багаторазово відбивається звуку створює лякаюче-містичний ефект. Залучені дивом підземного органу, представники американської еліти люблять влаштовувати поруч з ним «ексклюзивні весілля».

У печер Лурей не зовсім звичайне сусідство — Музей старовинних автомобілів, ошатних виїзних карет і колоніальних фургонів — близько 150 експонатів, серед яких чимало унікальних. Недалеко від печер знаходиться і велична дзвіниця, 47 дзвонів якої так майстерно підібрані, що коли вони починають виводити свою мелодію, що розносять по окрузі і тане в горах, виходить ще один оркестр — на цей раз небесний.

Неподалік від Шарлоттсвілль є природний феномен — величезний природний міст (Natural Bridge), перекинулася через невелику гірську річку. Вірніше буде сказати, то не міст перекинувся, а річка проточили собі дорогу в скелі, відкривши в ній справжнісіньке вікно, через що і утворився цей дивовижний міст, заввишки більше 70 м.

Туристів привозять до нього двічі — один раз вдень, проводячи їх по мосту, другий раз до вечора, з прогулянкою по низу — уздовж русла річки, і з показом світло-музичного лазерного шоу, з гучною назвою «Створення світу», на тлі навколишньої природи. У проміжках між двома візитами до Natural Bridge групі пропонують відвідати місцевий Музей воскових фігур і фабрику при ньому, де ці фігури виготовляють. Останнє може бути навіть цікавіше, ніж сам музей.

Міста Вірджинії хоч і невеликі, але зате затишні, не позбавлені краси і своєрідності. Це Річмонд — її столиця, Вірджинія-Біч, Олександрія, Лінчберг, Норфолк і т.д. Вірджинія-Біч — добре відомий на східному узбережжі великий приморський курорт. Місто розтягнувся вздовж берега Атлантичного океану, а його жителі пишаються «найдовшою в Америці» прогулянкової алеєю.

Річмонд був під час Громадянської війни столицею конфедератів. Гарний, чистенький, просторий містечко з сорока парками, з історичним центром Валентайн, з Капітолій на пагорбі, відмінна риса якого — відсутність купола, і чомусь з пустельними, немов вимерлими вулицями (хоча це властивість багатьох міст Америки, де у жителів не ходять пішки — роз’їжджають на машинах).

Мешканці півночі жорстоко боролися за місто з жителями півдня, намагаючись його відвоювати. І коли їм це вдалося, жителі півдня, вимушені покинути насиджені місця, підпалили його, щоб не дістався ворогу — чверть Річмонда перетворилася на попелище. Сьогодні ж це відреставрований, реконструйований і розрісся сучасне місто, прикрашений рекордною кількістю кінних статуй на височенних п’єдесталах — президентам Америки і відомим воєначальникам, включаючи конфедератів.

Є в Річмонді готель називався іменем Т. Джефферсона — один з найбільш елітних і престижних в країні, відкритий з 1895 р В центрі помпезного лобі, обрамленого масивними двох’ярусним колонами, з дорогою антикварними меблями, килимами й картинами, біломармурова статуя третього президента, чиє ім’я носить готель.

Хто тільки не зупинявся в його шикарних апартаментах. Маргарет Мітчелл провела тут кілька днів як раз в ту пору, коли працювала над підкорив весь світ романом «Віднесені вітром». Червона сходи величезного лобі, розповідають постояльцям працівники готелю, надихнула письменницю на одну з ключових сцен роману. Під час екранізації книги цю сцену і кілька інших знімали відповідно тут же.

Якщо Мітчел побувала в Річмонді проїздом, то інший американський письменник, Едгар По, виріс в цьому місті і довгий час жив і працював у ньому, що увічнено пам’ятником, в парку перед Капітолієм, і будинком-музеєм Едгара По.

Ще одна віха історії — Олександрія, що лежить на західному березі річки Потомак, в 10 км від Вашингтона. Назву свою місто природно успадкував від двох братів-капітанів — Філіпа Олександра II і Джона Олександра, які виділили свого часу територію під закладання міста. Завдяки вдалому географічному положенню Олександрія-таки перетворилася на справжній, добротний місто з багатоповерховими кам’яними будинками, ставши річковим транзитним портом на річці Потомак, по якій здійснюється навігація іноземних судів з Атлантики в глиб країни.

В Олександрії, як і всюди в Вірджинії, кожна п’ядь землі овіяна тими чи іншими історичними подіями. Навесні 1755 губернатори п’яти штатів: Вірджинії, Меріленда, Пенсільванії, Массачусетса і Нью-Йорка, зібралися тут для прийняття спільного рішення про вигнання французів з їх території. У другій чверті XIX ст. тут знаходився один з найбільших невільничих ринків країни. Понад тисячу рабів щорічно переправлялось через місто на плантації Міссісіпі і Луїзіани. Перші зіткнення між Північчю і Півднем відбулися в Олександрії. Будинки Вірджинії семінарії і Єпископальної Вищої школи під час Громадянської війни були перетворені в госпіталі. Тут наклав головою полковник Елмер Еллсворт, який увійшов в Олександрію з армією Союзу. Він був застрелений господарем готелю за те, що намірився зняти з його даху прапор Конфедерації,

Тепер все це історія, на якій розквітає зовсім інша, мирне життя. Олександрійський Форт Ворд перетворений в парк-музей Громадянської війни, а в будівлі торпедної фабрики часів Першої світової війни розмістився Центр мистецтв, навколо якого виросла жвава прибережна зона відпочинку з парками, алеями, гаванню, магазинами, ресторанами та ін. У 1999 Олександрія відсвяткувала своє 250 -річчя. Її перша пристань і Старе місто з історичними будівлями дбайливо зберігаються.

У передмістях Олександрії знаходиться фамільна плантація Джорджа Вашингтона — Маунт-Вернон. Успадкувавши плантацію від батька, Вашингтон перебудував все на свій лад, включаючи двоповерхову дерев’яну садибу, і жив тут постійно, в проміжках між державними справами, аж до самої смерті (в 1797). Він похований разом з дружиною на фамільному кладовищі, під горою Вернон. В даний час садиба-плантація Вашингтона є музеєм і національним історичним пам’ятником.

Народився у Вірджинії і третій президент США, Томас Джефферсон, автор Декларації незалежності. Він отримав у спадок від батька 2750 акрів землі з маєтком Монтічелло, на вершині пагорба, поруч з містечком Шарлоттсвілль.

Це був високоосвічений, творчо мислячий, різнобічно розвинена людина. Зібрані ним книги — понад 6 тисяч томів, заклали основу великої бібліотеки Конгресу. Відійшовши від державних справ, він повернувся в Монтічелло, де і провів останні 17 років свого життя. Все до останньої дрібниці було тут продумано їм самим, починаючи з планування житлового будинку і закінчуючи оригінальними інженерними рішеннями і пристосуваннями в інтер’єрах кімнат. Інші його вигадки були настільки дотепні і раціональні, що і до цього дня використовуються в будівництві будинків і їх обладнанні.

На схилі віку Джефферсон заснував університет Вірджинії, сам продумав дизайн будівлі, сам сформував викладацький склад, написав університетський статут і навчальний план, і помер через рік після його відкриття — в день святкування 50-ї річниці прийняття Декларації незалежності (4 липня 1826). Похований Томас Джефферсон тут же, як і Джордж Вашингтон — на фамільному кладовищі, і теж біля підніжжя гори. Плантація Джефферсона являла собою типову господарство жителя півдня-рабовласника: кузня, стайні, молочна ферма, винні погреби, городи і фруктові сади. На 25 членів сім’ї працювало близько 200 осіб рабів, які жили тут же. Джефферсон не був прихильником рабства і навіть підписав акт, який забороняє імпорт рабів, однак перед своєю смертю на волю відпустив лише чотирьох з 200. Одна з рабинь була його таємницею коханкою, і навіть народила від нього двох синів.

Зараз Монтічелло знаходиться під опікою приватної, некомерційної організації Thomas Jefferson Foundation. ЮНЕСКО внесла садибу-музей Джефферсона, відкриту для відвідувань, і створений ним Університет Вірджинії в списку світового надбання. Гостям Монтічелло показують територію і підсобні господарства, на яких колись працювали раби, кімнати маєтку, винні погреби, звідки вина піднімалися нагору спеціальним «винним ліфтом», сконструйованим Джеферсоном.

По сусідству з третім президентом Америки жили ще два — четвертий, Джеймс Медісон, і п’ятий, Джеймс Монро. А всього президентів, родом з Вірджинії, як і з Вермонта, було вісім, за що штат і прозвали «Матір’ю Штатів».

Особливою популярністю серед туристів користується колоніальний Вільямсбург, колишня столиця британських володінь. Група ентузіастів, починаючи з Джона Рокфеллера, спільними капіталами і зусиллями перетворила його в живе місто-музей. Вільямсбург дивом не був зруйнований під час громадянської війни і частково зберігся в первозданному вигляді. Іншим його спорудам уже майже 400 років. А ті, що не вціліли, були відтворені заново. Звичайно, старе місто нагадує добротну і розфарбовану голлівудську декорацію. І тим не менше виконана тут робота вражає і безсумнівно заслуговує на повагу.

У місті в деталях відтворено побут колоніальної Америки. Таверни, постоялі двори, лавки, дрібні фабрики і заводики, млини, в’язниця … Численні візники під цокіт копит по бруківці возять по місту гостей, оскільки на машинах тут їздити заборонено. Переміщатися можна, якщо не пішки, то в каретах, на возах або по річці — на вітрильних човнах.

Потрапивши в Вільямсбург, ви миттєво перенесеться в часі на кілька століть назад. Створюють цю ілюзію не тільки вдома, вулиці, квартали, а й люди — 3 тисячі штатних городян, в обов’язок яких входить зображати з себе своїх предків. І, треба сказати, роблять вони це з великим задоволенням. Вони одягнені, як у ті часи, включаючи перуки, поводяться, як в ті часи, і навіть працюють, як в ті часи — гончарами, пекарями, кондитерами, аптекарями, лудильником, ковалями …

Якщо гість Вільямсбурзі забажає стати не тільки глядачем, а й учасником містифікації, йому запропонують одягатися в костюм тих років і стати на час частиною цього ілюзорного побуту, а заодно і увічнити своє зображення на пам’ять.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *